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,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。,中国古代衣饰,BY：级 王亚茹,1/49,我做这个课题大致上思绪是简单梳理一下各个朝代衣饰制度，有一个大致脉络，对其中汉代衣饰和隋唐衣饰有比较多介绍。,主要因为我对衣饰文化比较感兴趣，不过因为没有修过衣饰史这门课，所以课件中难免有疏漏之处，我也会继续查找相关资料，继续关注这个题目，希望以后能把它做得愈加丰富。,2/49,衣饰，是人类文明标志，又是人类生活要素。它除了满足人们物质生活需要外，还代表着一定时期文化。“衣”字，在古代除了统指身上穿衣服，另有广义和狭义两个解释。狭义上衣，专指上衣；广义衣，包含一切蔽体东西。饰，以增加人们形貌华美。衣饰主要含有三方面作用：御寒、遮羞、装饰。它产生和演变，与经济、政治、思想、文化、地理、历史以及宗教信仰、生活习俗等，都有亲密关系，相互间有着一定影响。各个时代、不一样民族，都有各不相同衣饰。我国素有“衣冠王国”称号。自夏、商起，开始出现冠服制度，到西周时，已基本完善。战国期间，诸子兴起，思想活跃，衣饰日新月异。隋唐时期，经济繁荣，衣饰愈益华丽，形制开放，甚至有袒胸露臂女服。宋明以后，强调封建伦理纲常，衣饰渐趋保守。清代末叶，西洋文化东渐，衣饰日趋适体、简便。,小序,3/49,古代衣饰或宽袍大袖，雍容华贵；或轻纱薄衣，清爽飘逸；这些不一样特点与格调相信大家从古代书画作品，出土雕塑作品，人物陶俑，画像砖以及古装影视作品中也能窥其一二。,4/49,5/49,6/49,衣饰简史,周朝衣饰：,周朝以封建制度建国，以严密阶级制度来巩固帝国，制订一套非常详尽周密礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级标志，所以服装制度是立政基础之一，要求是非常严格。商周时代衣饰，主要是上身穿衣，衣领开向右边；下身穿裳，裳就是裙；在腰部束着一条宽边腰带，肚围前再加一条像裙一样韍，用来遮蔽膝盖，所以又叫做蔽膝,。,听说当初已经出现了深衣，只是没有流行开来。,7/49,8/49,冠服制度：西周最大贡献以及对于后世影响就是礼服制度（也叫冠服制度）完善。西周时期礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这么完善礼服系统一直延续到明。当初礼服主要等级，有冕服弁服，之所以这么叫，取决于相关配套冠款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们依旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹，配件等级不一样而已。冕服弁服作为礼服高等级别，一直延续到明。只不过那时天子，诸侯王，公卿，大夫都能够都能够穿冕服，以后中央集权加强，只天子，诸侯王能穿了。那时女子礼服，王后已经开始穿翟衣，当初王后有六种翟衣类礼服。,9/49,春秋战国时期：,春秋战国时期，各国间不全遵周制度。七国崛起，各自独立。其中除秦国因处西陲，与其它六国有差异外，其它六国均因各诸侯兴趣和奢侈，以及当初兴起百家争鸣之风，在衣饰上也各显风采。春申君三千食客中上客均着珠履；平原君后宫百数。卫王宫卫士穿黑色戎衣；儒者缛服长裙褒袖、方履等等。汉初衣饰，与民无禁。西汉虽有天子所服第八诏令衣饰制度，但也不甚明白，大抵以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂。汉代妇女日常之服，则为上衣下裙。,10/49,春秋战国时期，上层社会大致流行深衣和胡服。,1、深衣 贵族中流行深衣式袍服，是西周以来传统贵族常服，而平民认为之礼服，日常穿短褐。深衣特点一是上衣下裳相连；二是无男女式样差异，皆可穿用。但又分为两种：一为中原地域宽大式，“宽大博带”穿着舒适，长不拖地，下摆不开岔，屈肘可穿，袖长和臂长相等，用大宽带束腰，中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式，“续衽钩边”楚地最为流行，较北方瘦长，领沿较宽，用较厚织物作边，右衽很长。战国时有单、夹、棉、皮。袍服领式突破了西周时期矩形领，流行交领式右衽，左衽。,11/49,胡服便于骑射，诸国战士皆衣之。胡服逐步成为战国时期军服。其特点是短衣，长裤，用带钩，有短靴和皮弁(bian)。胡服原是北方游牧民族常服，胡服中上衣，商周时劳动者，武士、小孩都穿，其长不过膝；胡服束腰须有带钩，不一样于中原束带，裤子代替长袍下裳，靴代替鞋。带钩，古称“师比”“鲜卑”，它是北方游牧民衣带装饰。带钩小有寸许，大有尺余，有仿棒、竹节、琵琶等形象。制作原料有玉、铁、铜等。嵌以宝石、琉璃、或金银。,2、胡服,12/49,左图为穿窄袖短衣杂技艺人，战国铜人，传世实物，原件现在美国华府弗里尔美术馆。中图为穿窄袖短衣胡服奴仆，河北满城出土当户灯铜人。右图为戴冠、穿齐膝窄袖胡服男子，河南三门峡上村岭出土战国铜人。,13/49,秦汉时期：,秦汉时代，在中国服色是一个主要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中，秦朝统治时间甚短，所以除了秦始皇要求服色外，普通服色应是沿袭战国时代习惯。,男服衣饰秦始皇要求大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并要求衣色以黑为最上，又要求，三品以上官员着绿袍普通庶人着白袍。,女服衣饰秦始皇喜欢宫中嫔妃穿着漂亮及以华丽为上。因为他减去礼学，对于嫔妃服色，是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。,14/49,汉服主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸印象。这些特点都显著有别于其它民族衣饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳冕服为帝王百官最盛大正式礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱穿着。普通劳感人民普通上身着短衣，下穿长裤。,15/49,深衣是上衣与下裳连成一起长衣服，但儒家学者为了继承上代传统观念，按规矩在裁剪时仍把上衣与下裳分开来裁，然后又缝接成长衣，以表示尊重祖宗法度。下裳用6幅，每幅又交解为二，共裁成12幅，以应每年有12个月含义。这12幅有是斜角对裁，裁片一头宽、一头窄，窄一头叫做“有杀”。在裳右后衽上，用斜裁裁片缝接，接出一个斜三角形，穿时候围绕于后腰上，称为“续衽钩边”。,这种款式就像湖南长沙马王堆1号西墓出土那种“曲裾”袍样子，但详细裁法，书上说法也不一致。据深衣篇记载，深衣是君王、诸侯、文臣、武将、士大夫都能穿，诸侯在参加夕祭时就不穿朝服而穿深衣。在儒家理论上，说深衣袖圆似规，领方似矩，背后垂直如绳，下摆平衡似权，符合规、矩、绳、权、衡五种原理，所以深衣是比朝服次一等服装。庶人则用它看成“吉服”来穿。深衣盛行于春秋战国时期。,深衣制,16/49,17/49,西汉时，衣饰多为曲裾，原因是西汉裤子无裆，需要有曲裾遮挡，而至东汉，因为衣饰完备，不再需要繁琐曲裾，便产生了简练直裾，曲裾所以渐渐淡出了历史舞台。,18/49,汉代妇女礼服也采取深衣制，续汉书舆服志：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。”所以深衣是男女通用服装。礼记玉藻、深衣二篇对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重点在于“明礼”，而对形制和尺度则说得不清楚，也不太符合实际。1972年在湖南长沙马王堆对西汉楚长沙王利苍夫人墓进行了系统发掘整理，出土袍12件（绵袍11件，夹袍1件）均为交领右衽，外襟形式有曲裾、直裙两种，除上衣下裳相连，袪广（大袖口）袂胡下（袖宽大下垂至袖口呈弓弧线）等项与礼记所记相符外，其余如裳腰围“三袪”（三倍于袪围）、缝齐倍要（下摆为腰围一倍），裳前后各六幅等，文件与实物形制相差很远。所以对文件繁琐考证，应该与出土实物相佐证。汉代普通服装，男子穿襦裤，妇女穿襦裙和类似半臂绣；都穿短上衣、上身和下身分开。汉成帝时（公元前32年至前7年）要求青绿为民间常服，但蓝色偏暖青紫为贵族燕居服色，古时用蓝靛染色，经屡次套染而成深青会泛红光，故怕深青乱紫，连县官也不许穿。而青、绿色在视觉上有平和之感，后世一直被定作平民服色。,19/49,管裤,裤子在先前多为无裆管裤，名为袴。将士骑马打仗穿全裆长裤，名为大袴。西汉士儒妇女仍穿无裆袴。汉昭帝时（公元前87年至前75年），大将军霍光专权，上官皇后是霍光外孙女，为了阻挠其它宫女与皇帝亲近，就买通医官以爱护汉昭帝身体为名，命宫中妇女都穿有裆并在前后用带系住“穷裤”，穷裤也称“绲裆裤”，以后有裆裤子就流行开来。汉代男子所穿穷裤，有裤裆极浅，穿在身上露出脐子，但没有裤腰，裤管很肥大。所谓穷裤：服虔曰:“穷绔有前后当裆，不得交通也。”颜师古日:“使令，所使之人也，绔古袴字也，穷绔，郎今(唐)字绲裆袴乎。”然依“绲裆袴”观之，又与今日之裤异，按，绲诗经小戎，竹闭绲滕，传云:绲，绳也，绲裆袴之腰下前后，施之以裆，唯裆之当私处，仍加开折，而用绳带约束，方便溺溲，与今西装裤，前面开折，加之以扣略同，绝非如今唐装裤也。我国自汉至唐，依师古所云，仍穿穷裤，绲裆袴，何时始变如今制，文件未详，仍待吾人之考证。（参阅黄现璠着古书解读初探）,20/49,魏晋南北朝：,魏晋南北朝是中国古代服装史大变动时期，这个时候因为大量胡人搬到中原来住，胡服便成了当初时髦服装。紧身、圆领、开叉就是胡服特点。,21/49,近年在甘肃嘉峪关东北戈壁滩上，发觉一处魏晋时期墓群，其中有六座墓室墓砖上绘有彩画，共有六百余幅。砖画内容几乎都是现实生活各种场景，包含采桑、耕田、狩猎、畜牧、屯垦、庖厨、宴饮等等，其中描绘劳动者形象，就有二百多幅，如农民袍服、猎户毡帽、信使巾帻、牧民绑腿、妇女围裳等都被刻画得惟妙惟肖。,22/49,这一时期老庄、佛道思想成为时尚，“魏晋风度”也表现在当初衣饰文化中。魏晋南北朝衣饰,宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓流行衣饰。男子穿衣坦胸露臂，力争轻松、自然、随意感觉；女子衣饰则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸格调。同时，民族间战乱频仍，却也给了各民族在衣饰上相互影响相互渗透机会，各民族衣饰相互融合。,23/49,魏晋服装日趋宽博。按鲁迅先生说法，这是魏晋名士吃五石散缘故。吃了散之后，衣服要脱掉，穿厚衣人就少了。“一班名人都吃药，穿衣服都宽大，于是不吃药也跟着名人，把衣服宽大起来了！”史载“凡一袖之大，足断为两；一裙之长，可分为二。”辗转流传，成为风俗，上自王公名士，下至黎庶百姓，都把宽衫大袖、轻裘缓带作为时尚服装，一直影响到南朝衣饰。,应该说，在老庄学说基础上形成并风靡一时魏晋玄学，还有逐步传输开来佛教、道教，对当初衣饰都有很大影响，尤其是在文人衣著以及生活方式上留下深刻痕迹。主要表现在不受旧礼教约束，不但衣著宽博，而且有袒胸露脯习俗。,24/49,25/49,26/49,隋朝居住在北方西北地域少数民族多穿小袖袍、小口裤。如南史、北史、隋书等记载：“武兴、本仇池著乌皂突骑帽、长身小袖袍、小口裤、皮靴。”“高昌著长身小袖袍、缦裆裤。”“滑国人皆善骑射，著小袖长身袍。”“渴盘陀国，于阗西小国也，风俗与于阗相类，衣吉贝布，著长身小袖袍、小口裤。”“末国、汉世且末国也，士人剪发著毡帽，小袖衣，为衫则开颈而缝前。”“蠕蠕辫发，衣锦小袖袍、小口裤、深雍靴、齐建元三年献师子、皮袴褶。”“匈奴宇文莫槐，出辽东塞外妇女被长襦及足，而无裳焉。”,隋唐衣饰,27/49,隋文帝杨坚统一中国，结束了自汉末以来360多年分裂政治局面。隋文帝厉行节俭，衣着简单，不重视服装等级尊卑，经过20明年休养生息，经济有了很大恢复。到公元6隋炀帝即位，为了宣扬皇帝威严，恢复了秦汉章服制度。南北朝时按周制将冕服十二章纹饰中日、月、星辰三章放到旗帜上，改成九章。隋炀帝又将它们放回到冕服上，也改成九章。将日、月分列两肩，星辰列于后背，从此“肩挑日月，背负星辰”就成为历代皇帝冕服既定款式。隋文帝在位时平时只戴乌纱帽，隋炀帝则依据不一样场所戴通天冠、远游冠、武冠、皮弁等。汉代通天冠样子和进贤冠相近，隋炀帝戴通天冠，上有金博山等装饰。他戴皮弁也用十二颗珠子（琪）装饰（古时用玉琪，隋炀帝时改用珠），并依据珠子多少表示级位高低，天子皮弁十二琪，太子和一品官九琪，下至五品官每品各减一琪，六品以下无琪。,28/49,男子官服，在单衣内襟领上衬半圆形硬衬“雍领”。戎服五品以上紫色、六品以下绯与绿色、小吏青色、士卒黄色、商贩皂色。隋文帝赐大臣束九环金带，官员称“以腰保领”，表示对皇帝拥戴。,29/49,隋俑衣饰形象,隋俑多小袖高腰长裙，裙系到胸部以上。发式上平而较阔，如戴帽子，或作三饼平云重合、额部鬓发剃齐，承北周以来“开额”旧制，洛阳出土隋俑和敦煌壁画所见大致如此。如敦煌莫高窟390窟隋妇女进香图，贵妇著大袖衣，外披帔风或小袖衣，这种衣式早见于敦煌北魏以来佛传故事画中男子衣著，但那是内衣小袖而外衣大袖。衣袖大小正,30/49,隋.提衣女俑,31/49,与隋代贵妇服装相反。隋贵妇所披小袖外衣多翻领式。侍从婢女及乐伎则穿小袖衫、高腰长裙，腰带下垂，肩披帔帛。头梳双髻。,32/49,还有尤其短袖半臂衫，是套穿在长衫外面。唐代早期妇女还喜欢穿徂领小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式服装,33/49,34/49,由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治稳定，经济发达，生产和纺织技术进步，对外交往频繁等促使衣饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都展现出前所未有崭新局面，而这一时期女子衣饰，可谓中国服装中最为精彩 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年女子衣饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套衣饰。,唐代国家统一，经济繁荣，形制愈加开放，衣饰愈益华丽。唐代女装特点是裙、衫、帔统一。唐朝女服较之其它朝代，含有强烈自信心与流行意识，愈加追求大气飘逸与华丽绚烂。,35/49,1、襦裙基础概要,襦裙服是汉族女子衣饰中非常基础一个款式，即女子上穿短襦，下着长裙（俗称上衣下裳）传统装束。唐女襦裙装在盛世影响下充分发展，加半臂，佩披帛，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又感人一个配套装束了。,襦裙（交领版）（一）襦：,即上衣，普通只长到腰，很短，及腰处通常被收扎在裙线下。外面可加套“半臂”、“背心”，甚至更长“褙子”。,36/49,唐女装襦、褙等上衣是各个阶层常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”金银彩绣为饰，外观更是美不可言。,襦领口又分为“交领”与“对襟”。交领襦衣领口似“y”字形，右襟在内，左襟在外，且左襟于右腰处收紧。对襟襦衣则左右对称，于腰部正中收束，中间空档处露出里面交领里衣或者诃子（即抹胸）。襦衣外面套半臂与褙子等领口大多属于对襟。,襦袖口又分为“窄袖”与“宽袖”。民间下层妇女多为窄袖，与当代无异；上层贵仕则是方便窄袖与华丽飘逸宽袖并存。,37/49,38/49,（二）裙：,妇女下裳为裙。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。唐代裙质料、色彩和样式均大大超出前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所包括很多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，能够尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。,39/49,高腰襦裙在唐代十分常见,40/49,2、配件半臂、褙子等,对襟半臂（一）半臂：,又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出一个对襟(或套头)短外衣，它特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。,在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不但男、女都能够穿用，而且进入宫廷常服行列，同时传至民间。,值得一提是：翻领并非汉族衣饰传统。唐代是个多元文化共存时代，当初女性们不止自己引领国际时尚时尚，也善于从第三世界民族服装中汲取灵感。那种曾广泛流行翻领对襟，袖口有褶皱边半臂，听说很可能起源于西域音乐国度龟兹,41/49,对襟半臂是半臂另一个形态,42/49,（二）褙子：,褙子又名绰子。一个由半臂或中单演变而成上衣，特点是将半臂袖与下襟大大延长。始于唐，盛行于宋、元、明朝，在明代又发展出披风。男女皆服，因使用和时间不一样，其形式改变甚多。,43/49,44/49,45/49,46/49,47/49,48/49,49/49,