印染行业染化料配制工（印花）操作指南.pdf

目录第一章 纤维及织物概述.1第一节 纺织纤维分类和纤维的基本特征.1一、棉纤维.1二、芭麻.3三、粘胶纤维.3四、绿色纤维Lyocell.4五、丝.4六、涤纶.4七、锦纶.5八、睛纶.5九、维纶.5第二节纱与织物的基本特征.6一、纱的基本特征.6二、织物的基本特征.6第三节 印花前练漂半制品的质量要求.7第二章印花用的染料.9第一节光与色的基本概念.9一、光.9二、标准光.10三、色感觉的三属性.11四、色的混合.13五、配色原理与拼色的合理性.13第二节染料概述.石一、染料概念与分类.15二、染料的命名.19三、商品染料.21四、染料的色牢度.22五、印花用染料的选择.23第三章印花工艺中常用的化学药剂和助剂.25第一节化学药剂.25一、酸类.25二、碱类.26三、氧化剂.27四、还原剂.27五、一般盐类.29第二节常用的助剂.29一、溶剂、吸湿剂.29二、助溶剂.30三、匀染齐1、乳化剂.30四、防染剂.31五、增深剂.31六、黏合剂.31第四章印花糊料.33第一节印花糊料概述.33一、印花糊料的分类.33二、印花糊料的作用.34三、印花糊料的基本要求.35第二节印花糊料的选用.36一、反映印制效果的几项主要指标36二、影响印花糊料的工艺因素.37第三节 印花糊料应用性能的测试.40一、花纹清晰度测定.40二、曳丝性测试.40三、抱水性测试.41四、渗透性测试.41第四节常用印花糊料.42一、淀粉及其衍生物.42二、纤维素衍生物.46三、植物胶类及其衍生物.47四、海藻胶.50五、乳化糊.55六、合成增稠剂.57七、常用糊料的印花性能对比.59第五节煮糊设备.59第五章印花方式对色浆的要求与调制.61第一节印花方式与色浆的关系.61一、手工台板印花.61二、平版筛网印花.62三、圆网印花.62四、辐筒印花.63第二节印花色浆的调制.63一、色浆调制的计量.64二、色浆调制操作.64三、安全操作.64第三节 自动印花调配色.65一、手工调浆的缺点.65二、自动化印花调色系统.65三、自动印花调浆设备.66第六章图案与印花生产.71第一节花样审理.72一、接“回头”.72二、花样尺寸.72三、花样的套色.72四、花型结构.72第二节印花工艺设计.73一、直接印花.73二、防印印花.73三、拔染印花.74第三节色浆排列.74一、平版筛网印花色浆排列规律.74二、圆网印花色浆排列规律.75三、辐筒印花色浆排列规律.75第四节印花配方的指定.75一、印花指定书.75二、印花色浆配方注意事项.76第七章纤维素纤维织物印花工艺.77第一节纤维素纤维织物直接印花工艺.77一、活性染料直接印花.77二、涂料直接印花.83三、还原染料直接印花.88四、可溶性还原染料直接印花.91五、酬菁素染料直接印花.95六、不溶性偶氮染料直接印花.98七、稳定不溶性偶氮染料直接印花.103八、各种染料的共同印花.106九、各种染料同浆印花.H3第二节 纤维素纤维织物防印印花工艺.H5一、涂料防印活性染料工艺.H6二、K型活性染料防印KN型活性染料工艺.117三、活性染料半防印花工艺.H8第三节纤维素纤维织物防拔染印花工艺.H9一、活性染料地色防拔染印花.H9二、不溶性偶氮染料地色拔染印花.124三、靛蓝牛仔布拔染印花.126第八章涤棉混纺织物印花.128第一节涂料印花.128一、涂料印花色浆的配方与调制.129二、印花色浆组成及注意事项.130第二节可溶性还原染料印花.130一、印花色浆的配方与调制.131二、工艺流程.131三、注意事项.131第三节分散染料/活性染料同浆印花.132一、印花色浆的配方与调制.132二、工艺流程.133三、注意事项.133第四节 分散染料/还原染料同浆印花.134一、印花色浆的配方与调制.134二、工艺流程.135第五节烂花印花.136一、印花色浆的配方与调制.136二、工艺流程.137第九章涤纶仿真丝绸印花.138第一节涤纶仿真丝绸的直接印花.139一、印花色浆的配方与调制.139二、工艺流程.140第二节 涤纶仿真丝绸的防拔染印花.141一、还原剂拔染法.142二、碱剂防拔染法.146三、螯合剂防染法.149第十章真丝绸织物印花.152第一节直接印花.152一、印花色浆的配方与调制.152二、工艺流程.153第二节拔染印花.154一、酸性染料、直接染料地色拔染印花.154二、活性染料地色拔染印花.156第十一章 天丝（Tencel）织物印花.158第一节直接印花.158一、印花色浆配方与调制.158二、工艺流程.159第二节防拔染印花.159第十二章锦纶织物印花.161一、印花色浆的配方与调制161二、工艺流程.163第十三章睛纶织物印花.164一、印花色浆的配方与调制.164二、工艺流程.165第十四章印花的常见疵病分析和防止.166一、渗化.166二、塞堵网孔或嵌花筒.166三、溅浆.167四、满地不匀.167五、脱浆.168六、布面浮雕.168七、刀线（宽条状）.168八、色差.169九、拔染不净.169参考文献171第一章纤维及织物概述染整工厂属于加工性质的企业。纺织厂织造出的白织布或色织 布在染整工厂经练漂（前处理）、染色、印花加工之后，再经各种后整 理,最终成为印染产品。织物印花是用染料或涂料使纺织品局部着色形成花纹和图案的 工艺过程。印花时将染料或涂料与糊料、助剂和其他必要的化学药剂 制成色浆，通过印花设备上的筛网或花筒印到纺织品上，并渗入或固 着在纤维上，然后洗去纤维表面的残留物即可。第一节纺织纤维分类和纤维的基本特征纺织品印花的对象是织物，织物是由各种纤维材料织造而成。纤 维是指长度比直径大很多倍，并具有一定的伸长、柔软、耐磨性、可纺 性以及一定的吸湿膨化性、化学稳定性、耐光、耐紫外线等化学性能的 纤维物质。按其来源，纺织纤维可分天然纤维和化学纤维两大类。天 然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维；化学纤维又分再生纤维 和合成纤维两种。纺织纤维的分类见下页。用于染整加工的纺织纤维大部分为棉纤维、粘胶纤维、涤纶及上 述各种纤维的混纺织物，现将常用的纤维的性能进行简单介绍。一、棉纤维棉花是大家熟悉的一种植物，棉纤维是生长在棉籽上的纤维。印染行业染化料配制工（印花）操作指南植物纤维（纤维素纤维）种子纤维棉、木棉韧皮纤维芍麻、亚麻、黄麻、罗布麻干纤维一竹叶纤维一剑麻、蕉麻天然纤维动物纤维（毛、发羊毛、兔毛、骆驼毛（蛋白质纤维）丝-桑蚕丝、柞蚕丝、莲麻蚕丝【矿物纤维石棉纤维纺织纤维粘胶纤维Lyocell 纤维.醋醋纤维（聚酰胺纤维锦纶冻链纤维聚酯纤维涤纶聚氨基甲酸酯纤维一氨纶（聚丙烯般纤维睛纶第八虹港聚乙烯醇纤维维纶 聚丙烯纤维丙纶 聚氯乙烯纤维一氯纶纺织纤维的分类棉纤维外形细长，手感柔软，长度大约在2545mm，细度视纤维 成熟度而异，约在1.44.0dtexo成熟度高的棉纤维，纤维素含量高，胞腔较厚，天然扭曲多，强力、抱合力大，染色性能优良。棉纤维的公 定回潮率为8.5%。棉纤维不溶于水或普通有机溶剂中，但会吸收水分而溶胀。棉纤 维耐碱不耐酸，强无机酸能使棉纤维的纤维素长链分子中的背键水 解，使纤维的强度大大下降。氧化剂也会使纤维分子中的羟基氧化，甚至发生分子链的断裂，形成氧化纤维素，致使强力降低。纤维素在 2第一章纤维及织物概述碱溶液中相当稳定，并能使纤维素溶胀（膨化）。若在此时施加适当张 力，则可以使织物的形状尺寸稳定；同时由于纤维形状变得接近圆柱 体，无定形部分增大，因而获得较持久的光泽和较好染色性能。棉纤维素纤维分子结构中含有羟基，它可与活性染料的活性基发 生亲核性取代反应或亲核性加成反应，因此用活性染料印花后织物的 湿处理牢度很好，已成为首选的印花染料。其他如涂料、还原染料、可 溶性还原染料和不溶性偶氮染料也常用作棉纤维的印花染料。二、芭麻芭麻是尊麻科植物的茎皮纤维，是优良的纺织原料，由于产地、收 割期不同，纤维的长度、细度、含胶量和含杂都不相同。原麻经煮练，再经洗、捶、漂、脱胶处理，成为洁白、富有光泽的纤维，平均长度为 60mm，细度约为4.48.8dtex,纤维强度高、刚性大、伸长少、弹性稍 差、吸湿放湿快。公定回潮率为12%。由于芭麻纤维直径较粗，因而比棉纤维刚硬得多，加上芭麻纤维 细胞表面光滑，纤维间抱合力弱，成纱性低，易在染整加工中有某些粗 大原纤分离并突出于纤维表面，引起刺痒感。芭麻纺织物有纯纺和混纺两种，用以制成衣料，舒适凉爽、透气性 好。芭麻纤维的结晶度在90%左右，上色能力比棉纤维低。芭麻织物 印花用的染料和加工工艺与棉纤维相类同。三、粘胶纤维粘胶纤维俗称人造丝，棉型粘胶纤维俗称人造棉。它是由棉浆粕 或木浆粕碱化成碱纤维素，经二硫化碳黄化，形成纤维素原黄酸酯，将 纤维素原黄酸酯溶解于氢氧化钠溶液中，得到粘胶液纺丝，通过凝固 浴制得丝条。粘胶纤维光亮柔软、吸水性好、穿着舒适，且容易染色；但它湿强力较低，伸长率高达1。30%,不耐强碱，缩水率高。富强纤维与普通粘胶纤维相比，皮层的取向度较高，因此单纤维 3E染行业染化料配制工（印花）操作指南具有较高的强力，干湿强力差别较小，纺织后成品的伸长变形得到改 善，例如新型高湿模量莫代尔（Modal）纤维。适用于棉纤维用的印花染料品种基本上都适用于粘胶纤维织物。四、绿色纤维LyocellLyocell为学名，商品名称为Tencel（天丝）。它的主要原料与粘 胶纤维一样是木浆,但采用NMMO（N一甲基吗咻一N一氧化物）为溶 齐h将纤维素浆粕溶解后，以干喷湿纺的方式制取；其整个制造过程无 毒害，故称为21世纪绿色纤维。天丝纤维具有良好的吸湿性和高的溶胀性能，它的断裂强度比粘 胶纤维高，伸长湿模量高，缩水率低。天丝纤维印花用的染料主要为活性染料和直接染料，尤其是双活 性基的活性染料对天丝原纤化处理的影响较小，故更适宜于天丝纤维 的直接印花,精细花型则多采用湿罩湿防印印花工艺。五、丝真丝一般有桑蚕丝和柞蚕丝之分。蚕丝是一种蛋白质纤维，由多 种氨基酸组成。蚕丝的丝条由两根并立的丝素单丝组成，其外包覆盖 一层丝胶。除丝素、丝胶外，生丝还含有蜡状物、色素以及无机杂质。蚕丝干断裂强度与棉纤维相似，但湿断裂强度不及棉纤维；热硫 酸可使其分解，且不耐强碱。公定回潮率约为9.0%。蚕丝纤维分子结构中存在羟基、氨基和竣基，当它们电离后，弱酸 性染料、活性染料、中性染料、还原染料等就对它具有直接性，因此可 用上述染料进行印花。六、涤纶涤纶的学名为聚酯纤维,是合成纤维中的主要品种。目前涤纶的 品种有PET.PTT和PBT三种，其中PET、PTT较常用。PET（聚对 4第一章纤维及织物概述苯二甲酸乙二酯）大分子链上没有羟基等极性基团，吸湿性很低，属于 疏水性纤维。涤纶分子易于伸直，没有支链，具有热塑性，因而涤纶织 物有极优良的定形性能和尺寸稳定性，平挺，富有弹性，洗后易干、免 烫，经碱减量处理后，宜做服装面料。涤纶印花用的分散染料是疏水性较强的非离子型染料，在扩散剂 的帮助下，分裂成单分子状态，在高温常压汽蒸或热空气条件下进行 固着。涤纶纤维常与亲水性纤维（如棉、麻、粘胶、毛等纤维）进行混纺,可织造成各种服用或装饰面料。七、锦纶锦纶的学名为聚酰胺纤维，由己内酰胺聚合纺丝而得。产品有单 丝、复丝、变形丝、鬃丝和短纤维等，按光泽又可分为有光、半光和异形（闪光）三种。锦纶是一种含有烷烧键的疏水性纤维，其分子结构中含有氨基（NHz）和竣基（一COOH）等亲水性基团，因此它的吸湿性比涤纶 高。锦纶的印染性能虽不及棉纤维，但在合成纤维中，它属于较易染 色和印花的品种，可用酸性染料、分散染料和中性染料来进行印花。八、睛纶月青纶的学名为聚丙烯晴纤维，它是以丙烯月青为主要原料，与第二、第三单体共聚的高分子化合物，经湿法或干法纺丝制成的合成纤维。睛纶可以用还原染料、分散染料、阳离子染料来印花。由于睛纶 大分子链上有酸性基团，它是阳离子染料的染色席位，因此均选用阳 离子染料作为印花用的染料，不仅色泽鲜艳，而且各项色牢度优良。九、维纶维纶的学名为聚乙烯醇甲醛纤维，它是以乙烯醇为原料，采用湿 5印染行业染化料配制工（印花）操作指南法或干法纺丝，经拉伸、热处理、缩醛等工序制成。维纶纤维强度较高，吸湿性和耐光性能好，但回弹性和耐热水性 差，在水中煮沸易变形。与棉纤维相比它染色性能较差，因此印染成 品的色泽不够鲜艳。第二节纱与织物的基本特征一、纱的基本特征染整加工所用的坯布是以天然纤维或化学纤维为原料，经过纺纱 加工成纱线，再织成坯布。纱有各种各样的粗细，为了说明它的规格，必须用一个指标来衡 量。我国法定采用公制支数，以定长制为主，即1000m长的纱，若重 1g则称为Itex；若重2g,则为2tex；其数值越大，表示纱越粗。线是由两根或两根以上的纱合股捻合而成。例如两根合股捻合 的线，可写作为14X2texo化学纤维则采用线密度来表示纤维的细度，以旦（d）为单位；即纤 维长9000m,而重量为1kg的称为1旦。纤维越细、旦值越小；反之，则大。现在化学纤维的线密度改为法定计量单位tex,ltex=9旦。纱的品质由纱的细度、捻度、断裂强度（强力）、断裂延伸度（伸长 度）、均匀度和存在的疵点决定的。二、织物的基本特征织物在织造工序中，它是由纱线分成互相垂直的两组，在织布机 上交织而成，织物组织是织物经纬交织的规律。它有平纹、斜纹和缎 纹三种基本组织。1.平纹组织属于平纹组织的有平布、府绸等织物，粗看起来有 不少的差异，但是从它的组织来看是相同的，是由经、纬纱各一根上下 相互交织而成，其特点是交织点最多，织物质地坚牢，正反面外观效应 6第一章纤维及织物概述相同。平布的用途较广泛，它的风格特征是经纬密度比较接近，经纬向 紧度为1 L外观光洁匀整。府绸织物由于经密高、纬密低，使布面经 纬纱浮点呈现匀整而规则的菱形颗粒状，它的布纹清晰，手感柔软挺 滑，光滑如绸。2.斜纹组织 属于斜纹组织的有斜纹、哗叽、华达呢、卡其等。它 们的特点是交织点连续而具有明显的斜纹条（纹路），线条清晰，斜纹 线凹凸分明，有正反面之分，但可以根据织物组织和经纬向紧度的不 同而加以区别。3.缎纹组织属于缎纹组织有横贡、直贡等。其特点是经纬纱的 上下交织次数比斜纹织物少，有正反面之分。因此织物质地柔软，布 面精致光滑且富有弹性，光泽好；它具有“光”、“软工“滑”、“弹”的 特点。4.提花组织 这种组织主要由上面三种组织变化而来，所用的花 纹图案根据计算机程序控制，使提花纸板提经或落经，这样就能织造 出美观大方，花型多变的提花织物。5.混纺织物和交织物 利用不同的纤维混合起来纺成的纱叫做 混纺纱，用它织造成的织物称为混纺织物。例如用棉纤维与涤纶的混 纺纱织成的织物称为涤棉混纺织物。利用不同纤维的纱分别作为经纱和纬纱，织成的织物通常称为交 织物。由于它们采用不同纤维进行混纺或交织，因此印花时的印花色浆 中染料的选择必须考虑到不同纤维的适应性。第三节 印花前练漂半制品的质量要求纺织纤维经过纺纱、织布等加工后成为坯布。由于天然纤维上含 有一定的天然杂质，因而坯布色泽灰黄，手感也比较粗糙，而且吸水性 7E染行业染化料配制工（印花）操作指南很差。若要将坯布加工成洁白、柔软、吸水性良好的漂白布来符合染 整加工的要求，必须对坯布进行练漂（前处理）加工，整个前处理过程 包括坯布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白和丝光等工序。印花前练漂半制品质量检查分物理、化学和目测三种方法。属于 物理检测项目有：织物的断裂强度、经纬密度、毛细管效应和伸长率。属于化学检验项目有：含浆率、油脂蜡质去除率、氧化纤维素、丝光钢 值和织物上的pH值等。属于目测的项目有：烧毛质量、白度以及外 观疵点等。印花色浆印制时的练漂半制品质量要求有以下几点：（1）印花前练漂半制品的布面必须光洁，表面短绒应去除干净，否 则在印制过程中极易粘附筛网（或花筒）表面，导致筛网网孔被堵或嵌 花筒的疵病产生。（2）退浆匀净。因为练漂半制品上残留的浆料会造成练漂半制品毛 细管效应不一，从而引起印花色浆渗透不良，匀染性差。另外在高温汽 蒸时产生还原性物质，会造成某些对还原性敏感的染料发色不良。（3）练漂均匀。尤其对紧密织物更要求渗透性好且均匀，否则会 影响到印花色浆对花纹轮廓线条的光洁度和块面花型的匀染度。（4）丝光足。丝光程度的好坏，直接影响到染料的表面给色量和 色泽艳亮度。布面pH值应维持在中性和无还原性，以免影响某些染 料的发色。（5）印花前练漂半制品不可干、湿不匀，以免造成印花色浆在织物 上渗透不一而形成块面花型色泽的差异。（6）合成纤维织物在印花前必须将织物上的油剂和浆料彻底去 净，否则会影响染料的上染，甚至影响到印花处局部发色不良。（7）练漂半制品有些质量问题不涉及印花色浆，但它对印花产品 总的质量会有一定的影响。例如半制品的绐条、卷边、纬斜等。因此，要求半制品的布面平整，不能有纬斜或弧斜，尤其是印制矩形或横条 形排列的几何花样时更显得重要。8第二章印花用的染料印花是借助染料或涂料与纤维材料或纺织品发生物理或化学的 结合，或者用化学方法在纤维上生成颜色，即通过印花方式（印花设 备）使整个纺织品得到所需的色泽。经印花后纺织品的花型图案不仅 要色泽艳亮夺目，层次分明，而且还必须具有良好的色牢度。第一节光与色的基本概念有色物质（如染料、印染后的织物）本身不发光，因此在黑暗中是 不可见的，也就是说任何物体的颜色只有在光线存在时，才显示出来。当光照射到有色物质上时，光波发生反射或透射，反射或透射作用于 人们的眼睛，就产生颜色的感觉。有色物质对各种光波的吸收不同，因而反射或透射的光波成分也不同，于是产生各种颜色。一、光光是一种电磁波，它从光源以非常快的速度，呈波浪形在空间中 行进。电磁波包括x射线、y射线、红外线、紫外线、可见光，它们都有 不同的波长和频率。可见光是电磁波中的一部分，波长范围大约在 380780nm。各种光波按不同波长和一定比例形成由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫组成的一个可见光的连续光谱。紫外 紫 蓝 青 绿 黄橙 红 红外波氏(nm)400 435480 5005805996057009E染行业染化料配制工（印花）操作指南颜色实际上是一种视觉，色并不等于光，但又与光紧密联系。若 两种颜色的光按适当的强度比例混合后可成为白色，则这两种光色被 称为互为补色。例如，一定量的蓝光与黄光混合后便成白光，一定量 的红光和青光混合后也成白光。由于光源不同，其相对辐射照度也各不相同，因此照射到物体上所 呈现出来的色光也有所差异。例如,某一物体在太阳照射下较多地吸收 青色波长的光，则此物体呈现红色;又如某一物体在太阳光下较多地吸 收黄色波长的光，此物体呈现蓝色。由此可见，物体的颜色是因为它们 对不同波长的光具有不同的吸收特性的结果，它们所表现的颜色就是被 吸收光的补色。如果某一物体对光全部吸收，没有反射光，则呈现黑色;如果对各种波长平均地部分吸收，则使反射光的各种波长均减弱而呈灰 色；如果全部不吸收，而将光全部反射，则呈现白色。光谱组成相同的颜色，称为同色。可见光的波长在不同情况下组 成的光谱不同。在某一种照明下，看起来完全一样的颜色称为异谱同 色或假同色。在不同光源照射下，发生色泽的差异（俗称跳色现象），其原因是照明的光源不同。染料能选择吸收一定波长的光波，具有一定的颜色，而大部分有 机化合物都没有颜色，这与染料的分子结构有关。二、标准光国际标准照明委员会（CIE）规定了具有特定的相对光谱功率分布 的几种标准照明光。不同相对光谱功率分布的照明光具有不同的色 光，而不同的色光可以影响人们对物体颜色的视觉观察，制定标准照 明体是为了统一颜色测量数据，使它们具有可比性。目前常用的光源有：标准光A（即标准光F）：标准黄色光，色温为2856K，是完全放射 体所放射的光。标准光3代表正午的太阳直射光，色温为4874KO10第二章印花用的染料标准光c：代表阴天日光，色温为6744K。标准光D65：它与天然日光相比还有些差另h其波长范围为300830nm,包括近紫外光区部分，色温为6500Ko目前已被推荐为普遍 应用的标准照明体。D75光源：北方天空自然光，色温为7500KoCWF光源：美国商店灯，色温为4150KoTL84光源：欧盟国家商店灯，色温为4100KoU V光源：紫外光，用于比较白度及荧光增白剂的含量。三、色感觉的三属性在各种测色装置中，肉眼是一种非常精巧的光学器械，当看物体时,由于前房水和晶状体的透镜作用，在网膜上形成物体的像。在网膜上,有锥体和杆状两种视神经细胞，它们感受光线，锥体细胞在明亮的照明 下，引起色感觉，杆状细胞在明亮的照明下，则变质而失去感光性，但到 黑暗的地方,锥体细胞不能感觉时，杆状细胞就回复其感光性，但不是起 色感觉，而只是赋予亮度的变化，即在黑暗的地方也能够略微区别明暗。在色感觉中有着能够区分红光、蓝光等色光的属性。把色赋予像 红、黄、绿、蓝等特性的属性叫做色光。色光可按照光谱显现的红、黄 红（橙）、黄、黄绿、绿、蓝绿、蓝、蓝紫，再加上紫、红紫，首尾相接而排列 成环状，这种排列成的环状称为色环。此外，具有色光的色叫做有彩 色，而像白、灰、黑不具有色光的色叫做无彩色（或叫做消色）。无彩色中，最亮的是白色，最暗的是黑色，其中间有不同亮度的灰 色，这亮度的程度叫做深浅度。在有彩色上也有这种亮度的区别。对于色光，深浅度一定的色泽，还可以按照其鲜艳的程度加以区 别的属性，这一属性称为纯度或饱和度，分别以纯度的高低来指明色 泽是鲜艳的或是萎暗的。如上所述，把以肉眼观察物体而感受到的色泽加以区别、分类，这 对于记忆色泽是很方便的。色感觉这种分析因素，即色光（色相）、深印染行业染化料配制工（印花）操作指南浅度（明度）和纯度（彩度），称为色视觉的三属性。人们常发现，肉眼的功能以及反映它的大脑，根据每一个人而有 差别，即使是同一个人对物体的色感觉也会受到不同环境和年龄的影 响，肉眼的前房水和晶状体发生变化，致使产生不同的色知觉。以色立体来表示色视觉的三属性，如图2-1所示。彩度图21色立体12第二章印花用的染料四、色的混合色光的混合，叫做加色混合，有直接光源混合和间接光源混合。两种色光的颜色如互为补色，则增加了视觉亮度（即比原来的色光更 亮）。凡在织物上使用染料或颜料（涂料）所呈现出物理性的效果叫做 减色混合。也就是说，一种色彩在白色光线下形成选择吸收，减掉某 一色光，同时又剩余该色光的补色（两色混合成白色者，则互称为补 色。在白光中，减去一色所剩的另一色，则称为余色）的结果。即减去 越多，说明吸收越多。因此，减色混合使用的颜色越多，混合后色光越 暗，其混合关系如图2 2所示。光的加色混合颜料（三原色）的减色混合图2-2混色相关图五、配色原理与拼色的合理性在各种色泽中，只有红、黄、蓝三种颜色不能用其他颜色配成，这 三种颜色称为三原色，或称为基本色。用这三种基本色，可以拼染出各种不同颜色。用两种基本色拼合 在一起所得到的颜色，叫做二次色，用二次色拼合在一起的颜色，叫做 三次色。其关系如下：13印染行业染化料配制工（印花）操作指南基本色 红、/黄、/蓝、/红、/黄二次色 橙 绿 紫 橙 /三次色 橄榄灰 棕可以看出，用基本色拼色虽然可以得到任何颜色，但它们间的色 相变化大。因此，拼色时，无论是两拼色，还是三拼色，都必遵循色相 相近拼色的原则，一般尽量避免用红、黄、蓝三原色相互直接拼色，以 减少色光的波动，提高色光的稳定性。拼色时还必须正确掌握余色原理。所谓余色，即两种颜色有相互 消减的特性。因此在一般情况下，不能用互为余色的两种染料为主色 来拼色。例如一种带红光的蓝色，如果认为红光太重，则可加入一些 红色的余色即绿色染料来消减。在这里应用余色原理只能是微量的 调节，否则用量多后会影响色泽的深度和光亮度。各颜色的余色相互 关系（对角线两端的颜色称为余色）为：相互拼色的染料除要求色光相近外，还要求染料的特性相近，即：（1）亲和力相近、反应性能相似。拼色染料之间应具有相近似的 亲和力、扩散性及反应速率，尤其是活性染料印花，相近似的扩散性及 反应速率是获得均一色泽的重要保证。（2）工艺条件相近。在染料拼色时，必须考虑到拼色各染料的类 型及所需工艺条件的一致性，一般情况下，应以同类型染料拼色 为宜。（3）色牢度是衡量印花产品质量的一项重要指标，色牢度的好坏 会影响到产品声誉，因此，不仅要选择色牢度相对较好的染料，而且还 必须选择色牢度相近的染料来拼色。14第二章印花用的染料第二节染料概述一、染料概念与分类在日常生活中，人们随时可以看到色泽鲜艳的织物和图案各异的 花布，这是将带有色彩的物质（着色剂）施加于另一无色的物质上 纤维或织物而制成的。着色剂可分为染料与颜料两类，两者的主要区 别在于染料能溶于水或分散于染色介质中，而颜料不溶于水，主要用 于制造涂料、油墨等。染料与颜料的共同点是：（1）具有艳丽的颜色。（2）能以相当方便的方法使被染物上染。（3）具有使用要求的坚牢度。根据染料的来源可将其分为天然染料和人造染料两种。天然染 料都是取自自然界的有色物质，也有从动物的躯体内提取出来的物 质。人造染料大多数是复杂的有机化合物，已有150多年的历史。到 现在，各国生产的染料约有七千余种，能满足纺织、涂料、油墨等工业 部门的不同需要。这七千余种的染料和颜料记载于染料索引-our Index,缩写C.I.）中。这是一部国际性的染料、颜料品种汇编，并 对各染料厂生产的商品分别按照它们的应用性能和化学结构归纳、分 类、编号，逐一说明它们的应用特性，列出它们的分子结构，并附有相 同结构的各种商品名称对照。由于各种纤维材料的结构和性质不同，染色或印花时需要的染料 也各不相同，适用于各种纤维印花常用的染料见下表。随着染料工业、染整行业的发展，新的染料品种日益增加，为了有 利于印花或染色的选择使用，必须将染料进行分类。染料的分类主要 有两种方法：一种是化学分类法，即按照染料的分子结构来分；另一种 是应用分类法，即按照使用方法和使用范围来分，这种方法建立在对 染料应用性能十分了解的基础上。15印染行业染化料配制工（印花）操作指南各种纤维印花常用的染料注。一适用于该纤维印花的染料;一选择性适用于该纤维印花的染料。染料、类别 纤维 种类活性染料还原染料可溶性还原染料直接染料不溶性偶氮染料分散染料酸性染料中性染料阳离子染料涂料棉纤维OOOOOO麻纤维OOOOOO蚕丝纤维OOOOOO粘胶纤维OOOOOO涤纶OO维纶OOOOO锦纶OOO睛纶OO1.按化学结构分类 这种分类主要根据染料分子中相同的基本 化学结构或共同的基团，以及染料的共同合成方法和性质。（1）偶氮染料。在染料分子结构中含有偶氮基的染料统称为偶氮 染料。这是整个染料中品种最多的一类。偶氮染料具有合成简单，色谱齐全，使用方便和价格低廉等特点。绝大部分偶氮染料是由重氮化和偶合反应生产而成。它包括直接染 料、酸性染料、不溶性偶氮染料、活性染料、中性染料、分散染料和阳离 子染料等。（2）1（酿染料。这是数量上仅次于偶氮染料的一类很重要的染 料，它们都含有慈配结构或多环酮结构。包括还原染料、酸性染料、活 性染料、分散染料和阳离子染料等。一般说来，慈酶结构的染料耐光 照牢度比偶氮染料高，但价格较贵。（3）靛族染料。是指靛蓝及其衍生物以及具有它们类似结构的染 料。包括靛蓝和硫靛结构的染料。16第二章E口花用的染料（4）酥菁染料。它是由四个L3一二亚氨基异氮荀在有机溶剂中 缩合而成防菁环结构的染料。这类染料色泽鲜艳，主要有艳蓝和翠绿 两个品种。（5）芳基甲烷染料。染料分子中三个芳基连在一个碳原子上的染 料，称为三芳基甲烷染料。包括酸性染料、阳离子染料和溶剂染料，它 们以色泽浓艳著称。2.按染料的应用分类染料的主要应用对象是纺织纤维的染色 和印花。印染工作者对染料的分类与染料合成者不同，是以使用方法 和纤维种类进行分类。根据染料应用的特性，可将染料分成以下 几类：（1）直接染料。这类染料可溶于水，绝大部分是含有磺酸基的偶 氮染料，对纤维素纤维具有较强的亲和力，能在弱碱性或中性溶液中 直接上染纤维，染色方便。但湿处理牢度和耐光性较差，目前已极少 用于棉织物的印花。（2）活性染料。活性染料分子结构中含有能与纤维分子中的羟 基、氨基等生成共价键，结合成“染料一纤维”一个整体的基团，即活性 基团。这类染料由两个主要部分组成，一个是母体染料，另一个是活 性基团，母体染料是发色部分。活性染料又称为反应性染料。活性染料的特点：与纤维以共价键结合，因此水洗、熨烫、摩擦牢度良好。色谱范围广泛，而且色泽鲜艳。印花色浆调制方便。（3）还原染料（包括可溶性还原染料）。还原染料是不溶于水的有 色物质，印花时需用次硫酸氢钠甲醛在碱性条件下还原成可溶性的隐 色体钠盐，被纤维吸收再经空气或氧化剂氧化成原来不溶性的染料而 固着在纤维上。由于这类染料在应用过程中要经过还原反应，故称为 还原染料。可溶性还原染料是将还原染料的还原体进行酯化，制成硫 酸酯钠盐而溶于水中，成为暂溶性还原染料。可溶性还原染料简化了 17E染行业染化料配制工（印花）操作指南印花色浆的调制，且由于渗透性好，匀染性优良，不必使用浓碱，因而 扩大了使用范围。（4）不溶性偶氮染料，又称冰染料。它没有现成的染料，而是由色 酚（偶合剂）和色基（显色剂）两个部分组成，印花时要分两步进行。不 溶性偶氮染料在20世纪50年代是棉织物印花的重要染料品种。为 了简化应用手续，经不同的加工制成稳定不溶性偶氮染料（即快色素、快胺素和快磺素）。目前该品种已逐渐被活性染料取代。（5）分散染料。主要用于涤纶等合成纤维的染色和印花。分散染 料在水中溶解度很小，这类染料在一般情况下不带电荷，是一种非离 子型染料，需用分散剂使其成为低水溶性或胶体的分散液，以适应疏 水性纤维的印花。（6）酸性染料。酸性染料分子结构中大多含有磺酸基，极少数含 有羟基，它们的钠盐易溶于水。典型的酸性染料对纤维素纤维很少上 染，但能在酸性介质中对蚕丝、羊毛、聚酰胺纤维上染。（7）防菁素染料。酗菁素染料本身无色，借助于助剂溶解后，在纤 维上经高温与重金属盐络合而形成相对分子质量较大的金属络合物，呈现出鲜艳的色泽，并具有优良的色牢度。（8）中性染料。它是由双分子单偶氮染料（可同金属络合）与一个 金属原子络合而成的染料，故又称2 金属络合染料。它的分子结构 中含有亲水性基团，可在弱酸性或中性介质中印花，一般用于维纶、锦 纶的印花。（9）阳离子染料。这类染料在溶液中能电离出带阳离子的有色基 团和阴离子，带阳离子的基团与发色团以一定形式相连接，它能与聚 丙烯月青纤维的磺酸基产生盐键结合进行染色和印花，具有极优良的色 牢度。（1。）荧光染料。这类染料吸收紫外线放出可见光，颜色特别 艳亮。（11）涂料。无机颜料用作涂料的有白和黑，白用钛白粉、黑用炭 18第二章E口花用的染料黑。有机颜料作为涂料的有偶氮染料、金属铭合染料、酥菁素染料和 还原染料，黄、红、酱、深蓝大多是偶氮染料，艳蓝和绿是献菁素染料，青莲、金黄大多是还原染料。涂料色浆是用无机颜料、有机颜料或荧光树脂颜料掺入一定比例 的扩散剂、匀染剂、保湿剂和水配成色浆，通过扩散技术，经研磨后呈 一定细度（直径在0.20.5km）的较均匀分散体的浆状物。二、染料的命名绝大多数的染料是复杂的有机化合物，其化学名称十分繁复，甚 至有些染料的化学结构还未确定,在工业上染料又常含有异构体及其 他杂质的混合物；因此，不便用它们的学名来称呼。同时染料的学名 并不能反映出染料的颜色和应用性能，因此，染料有它独特的命名法，通常染料名称由三个部分组成，即冠首、色称和尾注。1.冠首 冠首说明染料按应用分类的类别，例如直接、活性、还 原、分散等。国外生产的染料冠首非常混乱，同一化学结构的商品染 料，往往各染料厂都按他各自商业上的需要赋予一个商业称呼。例如 同样是一氯均三嗪型的活性染料，各厂商命名如下：K型活性染料（中国）Cibaeron（瑞士汽巴精化公司）Diaeron（日本三菱化学株式会社）Procion（英国卜内门公司）2.色称表示染料所染得的基本颜色，如黄、橙、红、紫、蓝、绿、棕、黑等。颜色又可以加适当的形容词，如“嫩”、“淡”、“深”等；特别鲜 艳和明亮的染料，常加“艳”、“亮”等；还有天然物的颜色，用如天蓝、湖 蓝、草绿、果绿等。3.尾注 尾注通常用一定的符号和数字来说明色光、牢度以及其 他染色性能。现将常见的尾注符号说明如下：（1）表示染料的色光、性能等。19印染行业染化料配制工(印花)操作指南B：代表蓝光。D：代表稍暗，适用于染色。E：表示浓。F：坚牢度高，鲜艳。G：代表黄光或带绿光。I：耐光照牢度高，相当于还原染料的牢度。J：代表荧光。L：耐光牢度好,也用来表示染料的可溶性。N：色光特殊，新型。或标准品。P：适用于印花或轧染。R：代表红光。S：升华牢度好，也可用来表示其具有水溶性。T：表示深。U：混纺织物用。W：水洗牢度、摩擦牢度好。X：表示高浓度。Y：代表带黄光。还可在上述表示色光的符号前加数字，表明该色光的强弱。例如 4G比G色光偏黄，7G又比4G色光偏嫩黄。(2)表示染料的浓度和力份。Cone.：高浓度。Ex(extra cone):特高浓度。Double：双倍浓度。100%、200%、300%等：表示染料的力份。(3)表示染料的物理状态。Pde.(powder)：粉状。P.f.(powder fine)：细粉状。S.f.(super fine):超细粉。20第二章印花用的染料Md(micro dispersed)：分散细粉。Coll.(collosol)：悬浮体细粉。Paste：浆状。Liquid：液状。染料的名称举例说明如下：分散 蓝 2B L N按应用分类色相色光耐光牢度好标准品染料生产厂出厂和染整厂进货时都要进行检验，包括色光、力份、色牢度、染料颗粒的细度等，目的是比较它们的印染性能与原来标准 样品的相等程度,便于使用时掌握。三、商品染料一般商品染料有粉状、细粉状和浆状三种剂型。随着染料工业的 发展，应用技术的不断革新，为了防止颜色粉尘污染和改善劳动环境，对染料剂型提出了新的要求。当前比较好的剂型有：1.低粉尘状染料 粉状或普通细粉状染料，使用时粉尘易飞扬，不但会污染环境，而且会危害操作者健康。加入少量的防尘剂，可以 减少粉尘飞扬。2.超细粉状染料 对不溶于水的染料，如还原染料、分散染料，要 求染料颗粒达到超细粉细度(直径约为Iptm)。3.颗粒状染料将浆状染料经过一定的加工，得到各种形状的颗 粒染料，这种染料保持了超细粉状的优良性能，容易溶解，减少了 粉尘。4.液状染料 液状染料是一种较新的染料剂型，可适用于各种类 别的染料或颜料，它是在浆状染料的基础上发展起来的，特别适宜于 自动印花调浆系统。液状染料的加工过程中一般要选择合适的扩散剂、增溶剂、乳化21E染行业染化料配制工（印花）操作指南剂和保护胶体以及防冻剂、防腐剂等，从而保证在一15 40的温度 范围内长时间的储藏稳定性。它从根本上彻底消除了粉尘的飞扬。四、染料的色牢度所谓染料的牢度，一般都理解为染色物上染后的耐光、耐洗、耐摩 擦牢度等。但这不是染料的色牢度，而是染色物的牢度。色牢度是指 染色或印花制品在使用过程或者印染以后的加工过程中，染料或颜料 在各种外界因素（光照、气候、洗涤、汗渍、摩擦等）影响下，能保持其原 来颜色的能力。对染整工作者来说，色牢度是一个非常重要的问题。色牢度表现 在诸多方面，对一般消费者来说，常见的有耐光照（日晒）、皂洗、汗渍，耐氯浸、摩擦以及分散染料的升华牢度等。由于织物用途不同，它们 对牢度的要求也不一样，为了对印染产品进行质量检验，纺织部门和 商业部门参照纺织品服用情况，制订了一套色牢度（近似的模拟）的测 试方法。评定染料的色牢度应将染料在织物上染色规定的色泽浓度才能 进行比较，这是因为染色浓度不同，测得的牢度是不一样的。为了判 断染料的牢度，确定一个标准深度，国际标准化组织（ISO）为此建立了 2/1、1/1、1/3、1/6、1/12 和 1/25 等六档标准深度。1.耐光照（日晒）牢度 染色物的耐光照（日晒）褪色本身是一个 比较复杂的过程，不同的染料在不同的纤维上，接受外界各种因素的 影响，褪色的机理也各不相同