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基于CLO3D软件平台的山东近代服饰虚拟展示研究.pdf
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1、第 35 卷 第 2 期2023 年 6 月河南工程学院学报(自然科学版)JOURNAL OF HENAN UNIVERSITY OF ENGINEERING(NATURAL SCIENCE EDITION)Vol.35,No.2Jun.2023 基于 CLO3D 软件平台的山东近代服饰虚拟展示研究 范春红,杨静蕊(山东工艺美术学院 服装学院,山东 济南 250014)摘 要:对山东工艺美术学院馆藏山东近代服饰进行数据采集,以山东近代服饰中的典型款式大襟袄和马面裙为例,对其形制、结构和工艺进行分析,利用 CLO3D 软件对服装进行三维虚拟试衣,并进行效果验证。将山东近代服饰与三维展示技术相结合
2、,丰富了传统服饰的展示形式,为传统服饰文化的研究和传承提供了新思路。关键词:山东近代服饰;虚拟试衣;CLO3D;大襟袄;马面裙;传统服饰 中图分类号:TS941.26 文献标志码:A 文章编号:1674-330X(2023)02-0023-05Analysis of virtual display of modern clothing of Shandong based on CLO3D platformFAN Chunhong,YANG Jingrui(Clothing College,Shandong University of Art&Design,Jinan 250014,China)
3、Abstract:Taking the typical styles of modern clothing in Shandong province,such as Chinese-style padded coat and horse-faced skirt,the paper analyzes their shapes,structures and technology,and uses CLO3D software to carry out the three-dimensional virtual fitting on the clothing and verify the effec
4、t.The combination of Shandong modern costumes and three-dimensional display technology enriches the expression forms of traditional costumes and provides new ideas for the research and inheritance of traditional costume culture.Keywords:modern clothing of Shandong;virtual fitting;CLO3D;Chinese-style
5、 padded coat;horse-face skirt;traditional costume收稿日期:2022-06-27基金项目:山东省社会科学普及应用研究项目(2021-SKZC-30);山东省高等学校“青创人才引育计划”立项建设数字化时尚研究创新团队鲁教科函(2021)51 号作者简介:范春红(1980),女,山东烟台人,讲师,主要研究方向为服装结构与工艺。近年来,数字化技术逐渐成熟,许多自然遗产、文化遗产都通过数字建模和三维虚拟展示的方式进行收集及存储。三维立体化虚拟展示山东近代服饰是全面研究山东服饰艺术和近代服饰结构的一种途径,可避免实体文物展出时容易被破坏且展出受时间和空间限
6、制的弊端。目前已经有学者对基于三维虚拟展示软件的传统服饰复原进行了研究和尝试。张沙沙1基于 CLO3D 软件选取女式汉服进行虚拟试衣,对仿真效果进行对比评价,张伟萌等2基于 CLO3D 平台对十字结构改良汉服进行模拟试穿,并进行仿真效果评价,佟萌等3对明代官服的结构进行研究与数字化复原等,均肯定了 CLO3D 软件对于传统服饰的展示效果。关于传统服饰形制和结构的研究,主要有刘瑞璞等4的中华民族服饰结构图考:汉族篇、牛梨等5的绣罗衣裳等。目前产业界对虚拟试衣的运用越来越多,许多学者对其展开研究并取得一定成果,但基于 CLO3D 软件平台对山东近代服饰的研究尚处于空白状态。传统服饰虚拟展示包含以数
7、据为基础的结构、材料、图案、色彩等多个方面,是综合性的三维还原研究。以往学者对近代服饰的研究多侧重于款式外观、服饰文化等方面,涉及服装尺寸、面料和工艺的并不多,本研究针对山东近代服饰考证实物与数据较为缺乏的现状,通过实地考察,对山东工艺美术学院美术馆馆藏的山东近代服饰进行现场拍摄、数据采集和款式统计,以期为传统服饰文化的研究和传承提供新思路。1 1 馆藏山东近代服饰款式比例分析对馆藏山东清末民初女服款式统计得出,共有上衣 37 件、马面裙 21 件。上衣中右衽大襟 25 件、对襟 12河南工程学院学报(自然科学版)2023 年件,均为立领。从袖子的宽窄来看:右衽大襟袄中 20 件为宽身直袖、5
8、 件为窄袖,对襟袄均为宽身直袖。从缘边装饰来看:大襟袄宽身直袖中 17 件为镶宽黑边、内侧一圈机织绦边;窄袖中 2 件为镶窄边,其他无镶边;对襟袄中 6 件镶宽黑边、内侧一圈机织绦边,3 件镶彩色边,3 件无镶绲装饰。从领子高度来看:右衽大襟宽身直袖中有20 件在3.5 cm 以下,5 件在3.55.0 cm;窄袖中5 件的领子高度均大于5.0 cm;对襟袄中11 件在3.5 cm 以下,1 件大于 5.0 cm。马面裙中 20 件为阑干裙,1 件为百褶裙。从以上数据可以看出:近代山东民间女服中右衽大襟比较常见,清末时期衣身宽大,袖子以袖口与袖根尺寸相同的直袖为主,且袖口宽大,缘边装饰多为黑色
9、宽镶边加一道机织绦边;至民初衣袖袖口变窄,衣身也相应收瘦,缘边装饰渐趋简化;从清末至民初,立领一直是主要领型,领子由窄逐渐变宽。2 2 清末民初女袄和裙实例分析 考虑到服装实例款式和结构的代表性,本研究选取枚红色竹梅纹暗花绸黑色镶边女大襟袄和蓝色缎绣蝴蝶花卉纹阑干马面裙为实例进行分析,这两件衣服保存较好,无残缺和变形。大襟袄露在外面的面料有褪色,内襟部分色彩鲜艳;马面裙无色差,色彩鲜艳。由于衣物面料均为丝织物,在长时间自然环境暴露下会出现纤维变脆、局部缝合处开线情况,轻微用力便会致使丝线断裂。从表面磨损、褶皱和污渍情况分析,服装均有穿着痕迹,应为日常穿着的服装。为真实还原服装,本研究首先用高清
10、相机和扫描仪对服装外观造型、刺绣图案和面料纹理图案进行取像,然后用硫酸纸对服装进行 11拓版,并用白坯布制作样衣进行验证,最后采用 CLO3D 对服装进行虚拟展示,并与实物进行比较评价。2.1 基本尺寸和实物照片 大襟袄基本尺寸:衣长 90 cm,通袖长149 cm,袖口宽38 cm,胸围130 cm,臀围162.5 cm,领围33.6 cm。大襟袄正面和内部如图 1 所示。马面裙基本尺寸:裙长 97 cm,腰围 124.5 cm,裙摆 245 cm,腰头宽 17 cm,外马面宽 20.5 cm。马面裙正面和内部如图 2 所示。图 1 大襟袄Fig.1 Chinese-style padded
11、图 2 马面裙Fig.2 Horse-face skirt查阅女性穿着大襟袄和马面裙的历史图片5,发现大襟袄的袖长春夏较短,约在手腕部位,秋冬可长至虎口处,马面裙的穿着长度至人体脚踝部位。图 1 中大襟袄内夹薄棉,为秋冬服装,由人体臂展与身高近乎相等,可以推测此件大襟袄的着装者身高约为 160 cm。GB/T 1335.22008服装号型 女子6中160/84A 的颈围为33.4 cm,此袄的领围为 33.4 cm,尺寸相吻合。从领口和斜襟纽扣的扣合情况可以看出,穿着时领子前、中部呈不闭合状态,颈根部留有一条约 1 cm 的小缝,为颈部的活动量。马面裙穿着时将腰头约中间部位系腰带于人体腰围处,
12、腰头中点至裙摆的长度约为 89 cm,身高160 cm 的女性腰围至脚踝的长度为90 cm,故推测此件马面裙的穿着者身高也在 160 cm 左右。2.2 服装形制 大襟袄形制为右衽大襟,立领,弧形下摆,两侧开衩,宽身大袖,袖子为袖窿和袖口等宽的平袖,袖口处加白色绣花袖缘,袖身处有接缝,领口上下各镶一条 0.5 cm 宽的绲边。领口、下摆、侧缝和外襟处有黑色宽镶边,其中外襟和侧缝端点处造型为如意云头,并以 0.2 cm 宽的绿色真丝为绲边,沿领口、侧开衩和下摆黑色宽镶边内侧镶有一圈彩色机织绦边。盘扣的盘花和扣门部分采用与黑色镶边同质的面料,纽头采用金属扣,其分布为领口 1 对、斜襟 1 对、侧门
13、襟 3 对7。图 2 中马面裙为阑干裙,由白色腰头、前后内外马面、两肋处梯形裁片和阑干装饰构成。马面裙的下摆和42第 2 期范春红,等:基于 CLO3D 软件平台的山东近代服饰虚拟展示研究前后外裙门边缘处均镶有黑色宽缎边,裙片两侧由 5 个梯形的裁片缝合而成,两裁片拼合处分别用黑色窄缎边阑干作装饰,且与底边阑干垂直。裙子下摆有手工刺绣蝴蝶花卉传统图案装饰,穿着时左马面在前,右马面在后。2.3 面料与里料 大襟袄面料为枚红色竹梅纹暗花绸,里料是蓝灰色平纹棉织物,夹棉。马面裙面料为蓝色真丝缎,里料为蓝色平纹棉织物。2.4 结构特点和裁剪图 大襟袄结构为传统的十字平面结构(图 3),无省道,袖中线水
14、平,前后片连裁,衣袖相连,前后中心线断开,领围与人体尺寸基本相同,松量较小。衣身结构线除了领口、腋窝、下摆和门襟为曲线,其余均为直线。其中:门襟曲线为装饰线;下摆从中心线向两侧起翘,这种处理方式在穿着时可以使下摆呈水平状态,与现代宽松无省道服装的下摆处理方式相同,说明传统服饰对立体结构虽然尚无明确概念,但对立体造型的把握已经比较到位;腋窝的曲线与人体形态相顺应;领子结构并非传统的长方形,而是有 1.5 cm 的起翘量,跟人体结构比较吻合。后领口最深处与袖中线的垂直距离即后直开领为 1 cm,从所拓的版可以明显看出领圈最宽处不在袖中线位置,而是向前偏移约 1.3 cm,实际服装的后直开领为 2.
15、3 cm,与人体后直开领为 2.4 cm的数据相吻合。这种结构处理方式会使袖中线在穿着时向后移,从而导致后衣长大于前衣长,见图 4。相较于明代以前后领口线直接与袖中线平齐的制图方式,清代服装的领子结构有了很大进步,可以看出当时人们对人体结构的了解和对服装舒适度的要求都有了很大提高。图 3 大襟袄结构Fig.3 Pattern of Chinese-style padded coat图 4 大襟袄侧视图Fig.4 Side view of Chinese-style padded coat从衣服前后中心线和袖身接缝处的破损和开线处观察得知,此两处均为布边,可以确定面料幅宽为47 cm。面料在下摆
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