深衣、大袖衫及襦裙_黄强.pdf

24文史知识 2023-3深衣、大袖衫及襦裙撰文 黄强中华古代服饰创造过辉煌，其寓意深厚，富丽华美，无与伦比。皇帝冕服的十二章纹各有寓意，象征社会的和谐；“褒衣博带”是魏晋南北朝时期竹林七贤的风采；官员们以服色、佩戴、补子等来区别职位高低。中华服饰具有“别等级，明贵贱”的功能，但是民间女性在人生最重要的婚礼中，可以借名使用凤冠、霞帔，展示人生高光时刻。这体现了中华服饰最温情的一面。中国古代传统服饰蕴含古代礼仪文化，极具美感，可以说没有任何一个国家，有如此丰富、有内涵的服饰文化。一汉服的名称与代表服饰古代的汉服名称与中国传统服饰的名称是重叠的，唐宋时期就出现了“汉服”名称。新唐书卷二百二十曰：“汉裳蛮，本汉人部种，在铁桥。惟以朝霞缠头，馀尚同汉服。”宋代孟元老东京梦华录卷六亦有：“诸国使人，大辽大使顶金冠，后檐尖长，如大莲叶，服紫窄袍，金蹀躞，副使展裹金带如汉服。”典籍中的汉服之“汉”是大概念，类似于中华的概念。今天的“汉服”概念，指明代及以前朝代的汉民族的服饰，不包括汉民族以外其他民族的服饰。中国历史悠久，上下五千年，各朝代均有代表性服饰。上古至秦汉时期的冕服、深衣，魏晋南北朝的大袖衫、裤褶服、裤、步摇，隋唐五代的圆领袍服、襦裙披帛、胡服、幕篱，两宋的大袖襕袍、展角幞头、直裰、鹤氅、东坡巾、背子，元朝质孙服、辫线袄、姑姑冠，明清的龙袍、蟒服、补服，明朝的乌25深衣、大袖衫及襦裙纱帽、网巾、凤冠、霞帔、比甲，清代的披肩领、马蹄袖、顶戴花翎、黄马褂、旗装、袄裙，民国的长衫、旗袍等。二“身藏不露”的深衣汉服中的深衣、襦裙、大袖衫、比甲、背子等，都是今天喜欢汉服的人穿着的服饰品种，也让人们感受到汉服衣袂飘飘的风采。深衣是上古至秦汉时期的主要服饰品种，其形制为上衣下裳连属，礼记深衣郑玄注云：“名曰深衣者，谓连衣、裳而纯之以采也。”孔颖达正义曰：“所以此称深衣者，以馀服则上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”深衣的衣与裳相连在一起，长度大致在足踝。礼记深衣曰：“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。”古人穿的深衣有一定的尺寸样式，以合乎规、矩、绳、权、衡的要求。深衣有“身藏不露”之意。上古时期服装非常宽松，上衣没有纽扣，用带维系；下裳不是裤子，而是类似裙子的直筒，没有裆，下裳里面的下衣是胫衣，无腰无裆，套在膝盖以下的小腿部位。身体活动时，如下蹲、下跪、奔跑时，就会露出身体的一部分，尤其是隐私处。并且上古时没有桌子、椅子，人们会面谈事，采取坐姿，身体容易走光。正是因为这样，就要用深衣来遮掩，避免尴尬。春秋战国至秦汉时期，深衣被普遍使用，初期不分男女，上至天子，下至黎民百姓，都可以穿着。深衣的用途也广泛，礼记深衣曰：“故可以为文，可以为武，可以傧相，可以治军旅，完且弗费，善衣之次也。”意思是穿着深衣，可以习文，可以练武，可以作为傧相，可以带领部队，样式完备，做起来省力，是朝服、祭服以外最好的衣服了。深衣是士人除祭祀、朝服的吉服之外最为重要的服饰；对百姓来说，深衣就是他们的吉服（礼服）。深衣至汉代发展为襜褕（直裾）与曲裾。深衣的制作以白麻布为主，领袖、衣襟、裾等部位绣以彩缘。战国以后，多用彩帛制作深衣。沈从文先生概26文史知识 2023-3括深衣特点：“男女衣着多趋于瘦长，领缘较宽，绕襟旋转而下。衣多特别华美，红绿缤纷。衣上有作满地云纹、散点云纹或小簇花的，边缘多较宽，作规矩图案，一望而知，衣着材料必出于印、绘、绣等不同加工，边缘则使用较厚重织锦，可和古文献记载中衣作绣，锦为缘 相印证。”汉代男子的曲裾下摆较为宽大，方便行走；女子的曲裾则稍为紧窄，下摆呈喇叭状。当出现有裆裤后，曲裾遮掩的功能淡化，穿曲裾的男子越来越少。魏晋时襦裙兴起，深衣式微，但是仍然有人喜欢深衣，“草软波清沙径微，手持筇竹着深衣”（宋司马光独步至洛滨），“白发见公曾感慨，深衣重有道行进”（宋刘鉴见率斋王帘使），一直到明代还有极少数人穿深衣。深衣产生于上古时期，是汉民族服饰的最早形式，对中国服饰产生了巨大的影响，汉魏的袿衣，后世的袍子、衫子都是在深衣的基础上产生的。三褒衣博带大袖衫大袖衫、大袖宽袍是中国服饰的主要特点之一，上古时期的袍服是大袖，魏晋时期的“褒衣博带”也是大袖飘飘。宋书周郎传云：“凡一袖之大，足断为两，一裾之长，可分为二。”也就是说，衣裳的宽大程度是原来的二倍。褒衣博带就是宽松的大袍形与长长的宽腰带，洛阳迦蓝记记载：“羽仪服式，悉如魏法。江表士庶，竞相模楷，褒衣博带，被及秣陵。”从东晋一直到南朝各代，服装主要的发展方向是趋向宽松肥大。晋书 五行志云：“晋末皆冠小而衣裳博大，风流相仿，舆台成俗。”服饰宽大有两个重要因素，一是士大夫生活安逸，纵情放达，追求飘逸的感觉，“褒衣博带”正好体现出飘逸之感，峨冠博带是士大夫追求的服饰形象。直到梁代，士大夫还喜欢穿肥大西汉罗地信期曲裾重缘袍复原图27深衣、大袖衫及襦裙的衣服，系着宽松的长带，头戴高帽，足蹬高齿木屐，仪态很是潇洒从容。二是魏晋时期玄学思想的盛行，人们崇尚清谈，士大夫吃药成风，喜好服用五石散。服了药物，体内热量散发不出去，皮肤干燥，衣服与皮肤摩擦，容易溃烂，他们必须穿着宽大的衣裳，以避免皮肤的溃烂。鲁迅先生魏晋风度及文章与药及酒之关系指出：“因为皮肉发烧之故，不能穿窄衣。为预防皮肤被衣服擦伤，就非穿宽大的衣服不可。现在有许多人以为晋人轻裘缓带，宽衣，在当时是人们高逸的表现，其实不知他们是吃药的缘故。一班名人都吃药，穿的衣都宽大，于是不吃药的也跟着名人，把衣服宽大起来了。”宽衫固然是魏晋人个性的表现，本质上则是糟糕的身体状态与病态的审美追求。于是社会追求飘逸之美，宽衣大袖成了时尚。大袖衣不分男女，魏晋以降，到隋唐、两宋、明代，一直存在着。官服有大袖，燕居着大袖，女子服饰也有大袖。明代内外命妇的礼服就是大袖衫，与霞帔、背子等服饰配套使用。明史舆服志二：“内命妇冠服。洪武五年定，三品以上花钗、翟衣，四品、五品山松特髻，大衫为礼服。”又 明史舆服志三：“大袖衫，用真红色其八品、九品礼服，惟用大袖衫、霞帔、背子。”四多着襦裙少裹巾襦裙短衣与裙连属的服饰由短襦与裙演变而来，裙子上窄下宽，不施边缘，以绢条为裙腰，两端有系带。襦裙的下摆多束在裙内，以大襟为主。襦裙上部的短衣有宽窄之分，因此有大袖襦裙与小袖襦裙之分。襦裙出现在战国，盛行于魏晋南北朝，鼎盛于隋唐，沿用至清代。襦裙是中国古代女性的主要服饰，更成为唐代女服的标志。唐代女子流行穿襦裙，女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖），唐诗有云“慢束罗衫半露胸”（周濆 逢邻女）。唐永泰公主墓室壁画中女子多着襦裙。唐代襦裙的领口多有变化，领型有圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时28文史知识 2023-3代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来受到豪门贵妇的垂青。唐代襦裙的束腰部位提高，裙子用锦带束在胸部，宽大的下裾拖曳在地上，使穿着者看起来身材修长窈窕。这种形象在周昉簪花仕女图 纨扇仕女图，唐代壁画、陶俑中均有反映。方干赠美人中“粉胸半掩疑晴雪”描述的就是这种服饰。至中晚唐以后，襦裙腰逐渐系低，裙幅越来越宽长。至唐文宗时，曾下令禁止如此穿着。观古画、陶俑，让人有唐代妇女亭亭玉立的感觉，其实与裙子的形制有很大关系。宋初女子服饰保持唐代开放之气，襦裙也是宋代女子的喜爱。宋刘松年茗园赌市图中女子仍着低胸襦裙，宋诗中也有襦裙的歌咏“不忧无饼饵，已幸有襦裙”（苏辙 蚕麦），“下床头鸡鸣，梳髻着襦裙”（陆游夏夜舟中闻水鸟声甚哀若曰姑恶感而作诗），“多着襦裙少裹巾，形容苍槁意清真”（刘克庄 答郑闽清）。南宋理学盛行，服饰趋向收敛。元代蒙古女子多着袍衫，汉族女子则穿襦裙。明代女服流行比甲，着襦裙者减少，到了清代袄子出现，着襦裙者更少，至清中期，襦裙基本绝迹。高冠巍峨，衣袂飘飘，深衣端正，褒衣洒脱，襦裙靓丽、背子秀美，以深衣、大袖衣（衫）、袍服、襦裙等代表的汉服，穿越时空，广袖翩翩，把中华服饰之美演绎得淋漓尽致，美不胜收。（作者单位：南京晓庄学院 南京服饰学会服饰文化研究中心）宋刘松年茗园赌市图中穿低胸襦裙的宋代妇女（高春明中国服饰名物考，上海文化出版社，2001）