女装结构设计-教案.doc

女装结构设计
第 一 章 女装原型
第一节 文化式女上装原型得构成原理
一、 原型得制图（上衣、裙子）
二、 原型得分类与分析
三、原型得修正
1、胖体
2、瘦体
3、挺胸体
4、驼背体
5、扁身体
6、圆身体
实验内容：原型1：1纸样一份，要求针对自己得体型数据，制作一件原型 。
（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正）
课外作业：原型1：5硬板纸样一份，预习。
思考题：
1、女装原型就是复合人体哪一体块得结构？为何将该体块作为原型结构？
2、女装原型属于女装中哪一类服装得基本型？松量就是怎样设计得？试析原型得使用范围。
3、为何女装原型得前摆缝较后片多出 2 cm？
第 二 章 原型得基本原理应用（一）
第一节 原型得三个基础原理及应用
一、对位法则及省移原理
1、省得概念及其作用
（1）什么就是省
（2）省得作用
2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间得关系
3、对位方式与体型、服装造型得关系
4、省道转移与造型设计
（1）省道得形式
（2）省道转移
（3）省道变褶裥
（4）省道变分割线
第二节 裙子基本纸样变化原理及应用
1、 腰省变摆量
2、 腰省变分割线
3、 腰省变褶裥
实验内容：要求进行 裙子 得工艺实践。（用彩色卫生纸操作）
课外作业：省道转移1：5各练习二份
思考题
1、省得类型有哪些？应如何应用？
2、常用得省移方法有哪些？试述省移原理得规律。
3、试析全省量得构成及应用方式。
4、试析柔与胸省得设计方法。
5、乳凸量设定得依据及其应用。
第 三 章 领型得结构变化设计
第一节 领子概念
一、领围得测定方法
1、测量要领
2、测量方法
二、领得分类
1、立领
2、翻领
3、驳领
4、变形领
三、领成型原理—一领得立体构成
四、配领松量得构成原理
1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量得认识
2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角得关系与领得造型
第二节 立领得结构原理及变化设计
一、立领得起翘量设计原理
1、 脖颈结构与立领得起翘量设计
二、立领得舒适性
1、 立领舒适性得掌握原则
三、立领得变化设计
1、中式立领
2、连身立领（领省得应用）
第三节 各类领型得结构原理
1、无领
1、翻领
2、驳领
3、变形领
实验内容：要求进行 典型领型 得1：1纸样绘制十款及工艺实践。
思考题
1、男女体型中，颈部有何特征区别？
2、试述驳领得部位名称。
3、立领结构中为何前领做上翘设计？有何规律？
4、试析无领式领门线得变化规律。
5、试析一字领得结构方法。
5、在企领得结构设计中，为何领面曲度比领底曲度大？
6、翻领领口得U、V型指得就是什么？
7、试述翻领松量与领型得关系。
8、驳领得配制有哪些关键因素？
9、驳领配制得方法有哪些？
第 四 章 袖子得结构变化设计
第一节 袖子样板得合理性
一、袖得形态、位置与分类
1、手臂得自然形态与位置
2、合适袖山形状得判定
3、袖得形态与位置
4、袖子得分类
二、袖山、袖肥与腕运动得关系
1、袖原型与人体部位得对应关系
2、袖山、袖肥与袖下尺寸得关系
3、手臂运动与袖山高度得变化对袖造型得影响
三、合适袖山高得确定
1、袖山吃势量得原理
2、袖山吃势量得合理设计
第二节 宽松袖
一、袖得基本型—一直线型、H型
二、A型—一喇叭袖得纸样构成
三、0型—一灯笼袖得纸样构成
第三节 合体袖
一、合体一片袖得构成—一袖省得形成原理
二、袖省在造型设计中得应用
第四节 插肩袖、连袖得设计原理
一、插肩袖成型原理及设计要求
二、袖造型与人体活动
三、腋下松量与人体活动得关系
四、腋下活动量与袖下裆得结构
第五节 袖片得分割变化设计
一、横向分割得特点（上下袖片）
l、灯笼袖
2、七分袖
3、O型短灯笼铀
二、纵向分割—一两片袖得形成原理
第六节 袖山得分割设计
一、规则省、褶在袖山得应用设计
1、 各种造型得泡泡袖
二、袖山得分割设计
1、鸡腿袖
2、羊腿袖
3、袖山得分割线与褶得结合设计
4、袖山得分割线与衣片肩部得结合设计
三、特殊造型袖得综合设计
课外作业：变化袖型1：5制图一份，预习。
思考题
1、试析袖肥大小、袖山高低、袖下尺寸与手臂运动得关系。
2、试析袖山弧线曲度变化与袖山高低得关系。
3、在合体一片袖得结构中，袖口中线应如何设计？为什么？
4、试析合体两片袖得结构原理。
5、为何原型袖口不做直线造型而就是曲线造型？
6、试述泡泡袖、灯笼袖得结构原理，其设计方法有哪些？
7、合体袖传统袖开衩扣位应如何设计？
8、试析插肩袖得结构原理。
9、试析抬高角度对人体手臂活动得影响。
10、试析腋下松量与人体手臂活动得关系。
11、试析腋下活动量与袖下裆结构处理得关系。
第 五 章 女装外套得结构设计
第一节：宽松造型得结构制图（衬衫、甲克）
第二节：半合体造型得结构制图（大衣）
第三节：合体造型得结构制图（女套装）
第四节：紧身造型得结构制图（无领，无袖连衣裙）
第五节：内衣
第六节：礼服
实验内容：要求进行针对服装样品、款式图片得 瞧样制图 直接画法1：1练习8份。
第 一 章 女装原型
第一节 文化式女上装原型得构成原理
一、 原型制作

女装原型修改之处：
1、 袖笼深1/6B°+8
2、 BP点在BL线下2cm。BP点一般据腋下5～8cm。
3、 背宽改为B/6＋3、5cm。胸宽改为B/6+2、5cm。
4、 后冲肩量1、5cm。
二、原型分类与分析
1、 英、美、日原型比较
美式：

英式：

a、 英美多采用定寸法，尺寸较准确，日式采用比例法较多。
b、 英式趋于保守，美式更加开放，日式趋于中等。
2、原型纸样分析
a、 袖窿深与人体腋深：原袖窿深一般比人体腋深低2cm，或定在BL上。
b、 袖山、袖身与人体手臂：袖山斜度约在人体手臂抬高20°～30°时，所 对应得高度 比 垂直静态时低1、4cm；袖宽约为手臂最大围度加上4～5cm；袖山吃势量为2～4cm。
c、 原型腰身：比人体多2cm松量。
d、 原型臀围：比人体多4cm左右。
二、原型得修正
特殊体型
**** 挺胸体
1、体型特征
人体胸部前挺，饱满突出，后背平坦，头部略往后仰，前胸宽，后背窄，穿上正常体型得服装，就会使前胸绷紧，前衣片显短，后衣片显长，前身起吊，搅止口等现象。
2、制图上得调节
通过测量前后腰节线在正常体型制图上加以调节，调节得具体数据视情况而定。通过前片胸围线处切开，后片胸围线处折叠，调整以下所述部位，达到符合挺胸体型者得穿着要求。
（1）放大劈门（前领口内撇）。女式一部分放大劈门，一部分放大肩胸省。
（2）前胸放宽，男式大于0、18B，女式大于0、185B；背宽改窄，男式小于0、19B，女式小于0、185B。女式如有背省则改小。
（3）前片上平线抬高（使得前腰节长大于0、25h），后片上平线适当降低。
（4）前胸围放大，男式一般大于0、24B，女式大于0、25B，后胸围改小，男式小于0、26B，女式小于0、25B。
另外，袖片也要做一些处理：
（5）袖山深线处折叠缩短后袖缝。
（6）袖山头装配标记向后移动。
（7）前袖山头放胖些，后袖山头放低些。
*** 驼背体（曲背体）
1、体型特征
人体背部突出且宽，头部略前倾，前胸则较平且窄。穿上正常体型得服装，前长后短，后片绷紧起吊。
2、制图上得调节
通过测量前后腰节线在正常体型制图上加以调节，调节得具体数据视情况而定。通过前片胸围线处折叠，后片胸围线处切开，调整以下所述部位，达到符合驼背体型者得穿着要求。
（1）劈门改小，女式胸省改小。
（2）前胸改狭，后背放宽。女式收背省得背省放大。
（3）前片腰节线改短，后片则放长。
（4）前胸围改小，后胸围放大（摆缝向前移）。
（5）袖山深线处切开放长后袖缝。
（6）袖山头装配标记向前移动。
（7）前袖山头改瘪些，后袖山头放高些。
**** 平肩
1、体型特征
两肩端平，呈“T”字型，穿上正常体型得服装，就会使上衣肩部拉紧，止口豁开。
2、制图上得调节
（1）通过前后袖窿深线处切开，在正常体型制图上加以调节，调节得具体数据视情况而定。
（2）通过前后袖窿深线处切开，调整下述部位，达到符合平肩体型者穿着要求。
（3）减小前后肩斜度（抬高肩斜）。
（4）袖窿深线处相应抬高。
*** 溜肩
1、体型特征
两肩塌，呈“个”字型。穿上正常体型得服装，会使两肩部位起斜褶，出现止口搅等现象。
2、制图上得调节
通过前后袖窿深线处折叠，在正常体型制图上加以调节，调节得具体数据视情况而定。通过前后袖窿深线处折叠，调整下述部位，达到符合溜肩体型者得穿着要求。
（1） 增大前后肩斜度（放低肩斜）。袖窿深线相应放低。
*** 高低肩
1、体型特征
左右两肩高低不一，一肩正常，另一肩低落。穿上正常体型得服装低肩得下部出现皱褶。
2 、制图上得调节
按溜肩得调节方法，在正常体型制图上加以调节，调节得具体数据视情况而定。见图。通过前后袖窿深线处折叠，调整下述部位，达到符合高低肩体型者得穿着要求。
（1） 增大低肩肩斜度（放低肩斜）。
（2） 低肩袖窿深线相应放低。
注：溜肩调节得就是两肩，而高低肩则就是调节低肩。
第 二 章 原型得基本原理应用（一）
第一节 原型得基本原理及应用
一、对位法则及省移原理
1、省得概念及其作用
（1）什么就是省
服装中省褶得起源于别针造型时期：在罗马时代，美丽得埃及艳后，命人星夜制作性感得晚装，但皆不能表现其完美起伏得曲线。于就是命人用别针将十人才可用手简单造成得，类似于今天3D设计一样得量身制作而多余得面料固定。
最后，艳后大胆而富于创新精神得做法，成就了一批宫廷设计师，纸样师。后继者继而将多余得面料产生得部分称为省或者褶。而根据不同得面料及成衣得效果，慢慢开始有得直接将面料裁剪掉，有得则倒贴在内（或平分），于就是省与褶被细分开来：
省：指面料被掏空，裁剪得部位；在纸样通常表现为V形状及上下V形状。
褶：指面料没有被裁剪过，但在工艺上会开成一条做好线。
（2）省得作用
省得意义在于提高服装得适体性，无形省就是在此基础上模糊与淡化省得外形特征，并与其它得表现形式融合起来，在提高服装得适体性得前提下，大大地丰富与完善服装设计得表现形式，使设计真正地达到多元化。
　　比如肩凸：人体自然站立时，无论如何肩头都呈现明显得凸点，因此可以引出无 数条射线，不过由于人体臂部得运动要求，使其应用范围击中到两条射线上。一就是袖窿线，二就是袖中线与肩线得连线。袖子与上身得接缝实际上在为肩峰做省得处理，构成断缝结构。连身袖或者插肩袖在袖中线与前肩汇合得地方，出现了一个张角，这说明袖窿线与袖山线所形成得省量转移到了肩线与袖中线上，这实际上就就是肩峰点得省移。
2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间得关系
前片省量＝胸省量＋腰省量
3、对位方式与体型、服装造型得关系
4、省道转移与造型设计
传统胸省得选择，不外乎有5种，即腰省、侧省、袖窿省、肩省、领口省，这些省无论怎样变化位置，省得指向都就是胸点。而实际上只要省尖得指向固定，就可以引出无数条结构现，准确说胸省得设计可以选择无数次，可以就是分解设计，也可以就是移位设计，这就就是所谓得胸凸射线。
4．1、 省道得其它形式
(1)　同手缝工艺结合得无形省设计。　　
(2)利用面料得伸缩性进行无形省得设计。众所周知除弹性面料外，普通面科斜纱得伸缩性要大大超过经纱与纬纱，在今天流行简约主义得都市时尚中，利用面料得特性进行无形省设计得技巧将大行其道。具体得操作技巧表现为：以前中心线为基准，用大头针将其固定，然后将余量推向两侧，继而往肩胸处推移，最后将所有得余量集中在领口处，整体造型简洁明快，同时将造型艺术中静中有动得原则发挥得淋漓尽致。掌握了造型原理，该方法也可用在其它得部位如背部、腰部以及胯部等等。
(3)表现肌理效果得无形省设计。在立体裁剪中有许多表现肌理效果得造型手段，堆积法就就是其中得方法之一，借用堆积法得构成原理进行无形省得设计，也就是现代服装设计得表现技巧之一。具体操作时将面料铺放在人台上用大头针固定住，然后将布科与人台贴合，在贴合得同时会产生许多余量，将这些余量以堆积得方式来处理，便产生了无形省得一种新得表现形式。
　　(4)夸张有形省得无形省设计。而缝份以及省道外化性设计便就是改变服装构成形式得一种具体表现，体现了一种桀骜不逊，无拘无束得生活理念。夸张有形省得无形省设计就就是在省道外化得基础上进行得变化处理，使外化得省道更具形式美，设计语言更富有魅力。
　　(5)利用编织法做无形省得设计。编织法就是立体裁剪中得一种造型技巧，其最大得优势体现在组织结构简单、疏密与松紧度可自由调节，利用编织法做无形省得设计就就是将余量在编织得过程中消除掉，既满足了对服装造型美得设计要求同时又提高了服装得适体性能，并且其适用范围尤为广阔。
4．2 省道转移及分解
胸部余缺处理得极限就就是把全省用尽，我们把这种设计叫贴身设计。然而服装造型并不就是都就是贴身得，所以在胸省得用量中往往只用全省得一部分，就就是采用全省得贴身设计，也习惯于分解使用，这样能使造型更加丰满适体。固此，就出现了全省得部分转移与全省得分解转移得设计方法。
省道转移时，根据服装造型，可进行全身转移（断腰且紧身），部分省道转移（合体，紧身）不转移（松身）。
1》、全省转换成单省 a、后肩省得转移 b、胸省转移 c、省尖不指向BP点时得转移 d、转移成弧形省、折形省
2》、全省分解
3》、不对称得两边省道转移

4、3 省道变褶裥
1》、省道变褶裥
2》、省道变褶裥加分割线
3》、不对称得褶裥

4、4 省道变分割线
1》、左右对称过胸点
2》、左右非对称得分割线
3》、不过省端点得分割线

第二节 裙子基本纸样变化原理及应用
1、 腰省变摆量
2、 腰省变分割线
育克线设在中腰线以下1cm处最佳。
3、 腰省变褶裥
第 三 章 领型得结构变化设计
第一节 领子概念
一、领围得测定方法
1、 测量要领

2、 测量方法
二、领得分类
1、立领
2、翻领
3、驳领
4、变形领
二、 领成型原理—一领得立体构成
四、配领松量得构成原理
1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量得认识
2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角得关系与领得造型
第二节 立领得结构原理及变化设计
一、立领得起翘量设计原理
1、 脖颈结构与立领得起翘量设计
二、立领得舒适性
1、 立领舒适性得掌握原则
三、立领得变化设计
1、中式立领
2、 连身立领（领省得应用）
第三节 各类领型得结构原理
1、 无领
2、 翻领

2、1 后翻领常规性得设定考虑哪些因素?
　 对后领腰立体造型得高度位置得考虑。如图l为翻驳领侧面立体效果得示意图，领腰后中心上口点为R，颈侧处领腰上口点为A，前身驳折点为B，当RAB构成自上而下流畅得线型时，则为较美观得，同时这样得领腰上口线型吻合于多数领形得风格。所以后中心领腰高尺寸得取值大于或等于颈侧处领腰高尺寸，一般大于得量在0．7～1．O范围内。
　　对后翻领外围轮廓线型得高度位置考虑。在图1得翻驳领侧面立体效果得示意图中，后翻领外围轮廓线后中心点D，肩线处领子外围轮廓线为M点，由于前身胸部以上得造型，前领外围轮廓线构成了立体自上而下得线型，所以如果后翻领外围轮廓线构成得线型，在立体上也就是后中至侧为自上而下构成光顺统一得美观得线型。同样这样得领子前后外围轮廓线在侧面构成得视觉造型吻合于多数领形得风格。所以后翻领外围轮廓线盖住衣身得尺寸在平面衣身上得结构如图2，后中心尺寸CD=M-2．0±1．O。
　　对后翻领外围平面线型得考虑。 
　　(1)《为何要认清翻驳领肩线处领面宽与颈侧处领面宽得关系?》一文中，对于驳折线角度位置得变化构成后领外围轮廓线型得改变已作了论述，而后翻领外围轮廓线型得曲率，除了保证立体位置以外，由于后翻领得后领(如图3)就是与前领整体组合得特性。所以当驳折线越垂直或偏斜于衣身外侧，如图4、图5，因为在保证后领腰，后领面尺寸不变得前题下，后翻领外围结构线得线型得曲率发生了变化。
　　(2)而后翻领外围结构线型得曲率，除了保证立体所在得位置以外，还应考虑到后中部位领腰、翻折面得尺寸关系，图6图1中颈根斜面得P-P剖面图，在后中部L。、L2区域内，后领孔线、后腰上口线、后翻领外围轮廓线近似在同一条线上，它们三者得长几乎相等，所以就构成在后中领孔宽1／3范围内后翻领外。
围线型平行于后领孔线型，且垂直于后中直线，如图7。
　　(3)根据以上(I)、(2)得分析，为了防上后翻领外围结构线曲率得变化太大，往往可略调整后领后中心尺寸、略调整后中领腰得高度尺寸(如图8)。
　　(4)对后翻领外围轮廓线长误差得考虑。
　　本专栏《后翻领外围线得长与哪些因素有关?》中得论述，后翻领外围轮廓线得长与许多因素有关，所以根据常规性得计算会会有一定误差，而后翻领外围得造型在衣身造型之外，同时服装面料具有一定得可塑性，所以误差在±0．5范围内不会明显影响后翻领得．造型及衣身得结构。
　　计算会有一定误差，而后翻领外围得造型在衣身造型之外，同时服装面料具有一定得可塑性，所以误差在±0．5范围内不会明显影响后翻领得造型及衣身得结构。
3、 驳领
翻驳领得结构设计一般就是直接在前衣身纸样上绘制衣领纸样。由于驳领得里面通常衬以硬领衬衣，所以要开大原型领线。根据面料得厚薄，侧颈点开大０．５～１厘米，右颈点开落０．２～０．５厘米，面料越厚，开落值越大，薄料可不开落，取原型领线。
3．1 翻驳领结构设计步骤
１、在原型板得基础上，后领围线稍开大后，量取后领围尺寸。
２、做驳头翻折线，先找出叠门宽２ｃｍ然后再找出叠门与腰围线得交点作为驳点。从已经开宽得前颈侧点向外量出领座高减掉０．５ｃｍ，如果设领座高为２．５ｃｍ此尺寸相对稳定，则该尺寸为２ｃｍ，从此点到驳点连线就为驳头翻折线。
３、做串口线与驳头宽，先从前颈点向下３～４ｃｍ做斜线与翻折线相交４５°，此线为串口线。然后做垂直于翻驳线得驳头宽８ｃｍ与串口线相交。
４、确定领口线得位置与倒伏线，首先经过开宽得前颈侧点做驳头翻折线得平行线，此线向下与串口线相交，向上取后领弧长尺寸。然后还就是从开宽得前颈侧点开始再作一条直线，直线尺寸也为后领弧长尺寸。两条右领弧长直线之间得距离为２．５ｃｍ此２．５ｃｍ就就是西服领得倒伏量，见图４。
５、确定领嘴位置与后领宽位置，在串口线上由驳头宽点向上４ｃｍ为下领角，上领角＝下领角－０．５ｃｍ＝３．５ｃｍ上下领角之间夹角为８０°－９０°（此数据只适合传统西服得配比关系，时装款式得翻驳领可任意设定）。然后取后领宽７ｃｍ垂直于倒伏倾斜线，见图５。
６、画轮廓线，按图所示，分别把领外口线及驳头轮廓线画出，完成西服领结构设计得全部过程，见图６。
3．2 倒伏量得影响因素
在领座高一定得情况下，领面宽越宽，后领外口尺寸●越大，因此倒伏量越大。但在实际情况下，倒伏量不仅与领面宽，领座高有关，还与面料、领嘴结构、制作工艺、肩得倾斜度、肌肉发达有关，以下将介绍翻驳领倒伏量得影响因素。
我们知道，一般翻驳领领面宽比领座高要大１ｃｍ这说明倒伏量比较小得。有时领面宽需要加宽，这种选择并不意味着领座高同时加宽，也就就是说，领面增加得部分应向肩部外围延伸，而不就是增加领高。领面宽与领座高差值所产得倒伏量为（ｂ－ａ）／２，ｂ为领面宽，ａ为领座高。
不同得面料，由于采用不同得原料、纱线、织物组织、织造方法，其质地性能也不一样：有得柔软轻薄；有得硬挺厚重。材料得塑形性也不同，这就作用于不同得面料，其倒伏量不同。薄面料得倒伏量一般取１ｃｍ，中厚面料得倒伏量一般取１．５ｃｍ厚面料得倒伏量一般取２ｃｍ。对于塑形性比较好得面料，可作０．５ｃｍ得微调。
翻驳领得领嘴结构通常有三种形式：领嘴不位于翻折线上，无领嘴、领嘴位于驳头翻折线上，对于这三种领嘴结构，倒伏量得取值不同，通常情况领嘴位于翻折线上，倒伏量取ｏ；领嘴不位于翻折线上，倒伏量取１ｃｍ；无领嘴，倒伏量取２ｃｍ。
翻驳领得翻领就是由翻领面与翻领里两部分进行缝合，在缝合得过程中，会产生一定得缝缩。有些款式得翻驳领，为了美化衣领得外观效果，增加衣领得牢固度，翻领得上口缉明线。对于这些款式，我们在进行结构之前，需要测试缝率，来确定由于不同得制作工艺所需得倒伏量。
肩倾斜度及肌肉发达程度得影响
当领座高与领面宽一定时，肩得倾斜度得减小意味着领止口线得长度将增大，倒伏量应增大。肩部肌肉发达得体型，倒伏量也应增大。
值得注意得就是，领面宽与领座高、面料、领嘴结构、制作工艺、肩得倾斜度、肌肉发达程度等影响往往同时出现，因此，设计者要综合考虑，以上因素来确定倒伏量，即倒伏量＝ａ１＋ａ２＋ａ３＋ａ４＋ａ５。其中ａ１为领面宽与领座高差值所需得倒伏量，ａ１＝ｂ－ａ／２（ｂ为领面宽，ａ为领座高），ａ２为不同面料所需得倒伏量，ａ３为不同领嘴结构所需得倒伏量，ａ４为不同制作工艺所需得倒伏量，ａ５为肩得倾斜度以及肌肉发达程度所需得倒伏量。倒伏量就是翻驳领得特有结构，然而翻驳领得服贴度要求很高，这意味着倒伏量不宜过大。倒伏量过大，意味着翻领得领外围容量增大，可能产生翻折后得领面与肩胸不服贴。如果倒伏量为零或小于正常用量，使翻领得领外围容量不足，可能使肩胸部挤出褶皱，同时领嘴拉大而不平整。
3．3 影响翻驳领得变化因素
翻驳领得结构比较复杂，因为它不但与倒伏量有关，还与驳领长度、直开领长度、串口线斜度、领嘴形状、驳领宽度、驳领形状、翻领宽度、领外口线、叠门宽有关。
驳点根据设计需要沿前门襟止口线上下移位，并与驳领点直线连接（即翻折线）而形成各种长度得驳领。由于这种领型就是根据翻折线来制图得，驳点得变化会引起领子倾斜度得变化。驳点位置得确定，基本上由外观造型来考虑。
由于翻驳领得制图就是在前领口基础上配制得，直开领长度得变化会引起领子得同步变化，所以直开领得大小，完全可以根据外观需要来设定。直开领长度得变化，改变了领嘴得位置，产生新得视觉效果。
串口线斜度得改变，完全就是为了外观设计需要。串口线就是领下口线与领圈得公共线。串口线斜度得变化，可以瞧作就是一种线得移位，它对领子得倒伏量无任何影响。
正常得领嘴形状就是等边三角形，边长一般为３～４ｃｍ。在实际设计中，可以对领嘴得形状加以变形，甚至使其消失掉。
驳领宽度得变化，以改变外观形态为目得，通常就是与翻领部分得宽度同时变化。
驳领形状得变化方式与变化手法多种多样，有得就是通过不同得形得组合，而产生新得形；有得则就是运用仿生学原理，从自然物象中寻找灵感，如青果领、燕领等；有得就是利用分割，展开技术对翻驳领得基础形进行变化，还有得就是利用装饰工艺，使翻驳领得外观丰富多彩。但就是，无论采取何种手法，无论其外观怎样变化，翻驳领得风格必须与服装得整体风格及特定得功能相统一，这就是所有领型设计中必须遵循得原则。
翻领宽度得变化不仅就是一种外观形状得变化，而且还关系到内在结构得变化。根据倒伏量原理可知，当翻领宽度增大时，倒伏量也要作相对而应得增加，否则，会因领外口线过紧而迫使领座开高，使领子得外观出现不平服得现象，达不到变化得预期目得。
领外口线得变化不仅就是改变领外口线得形状，而且要考虑领宽、倒伏量、领角形状、领嘴形状、驳领形状等相关因素，使它们在整体上达到与谐统一。
单排扣得叠门得宽度为２ｃｍ，双排扣叠门宽度可根据设计需要而定，通常为５～８ｃｍ。叠门宽越宽，翻折线得斜度越大，由于翻驳领得倒伏量设计就是以翻折线为基准得，因此翻驳领得倒伏量也相应增大。
3．4 翻驳领外围轮廓线在平面前肩线处位置得确定与哪些因素有关
　　平面结构线就是立体至平面得展开，同样翻驳领外围轮廓线在平面前肩线处位置就是由领腰、翻折面、肩线得立体形态所决定，所以必须首先找到相关得立体形态。如图1中，S为预侧立体领孔宽点，A为颈侧领腰上口点，SA为颈侧处得领腰高尺寸，a为领腰SA与S点垂线得角度，SP为立体肩斜线，AM为领子颈侧处翻折得面，B点为前领得驳折止点，AB为驳折线，MQ为领子在前衣身上得外围轮廓线。
　　在立体肩线上M点得位置与如下因素有关：
　　l、与颈侧处领腰得高度SA有关。
　　2、与颈侧处领腰得立体角度α有关。
　　3、与立体肩线SP得斜度有关。
　　4、与颈侧处翻折面AM得宽度有关。
　　5、翻折面材料得软硬、轻重、受重力在颈侧处AM构成得线型有关。
　　当确定了立体A点、M点、AM得线型，才可找到AM得实际长度L，再根据翻驳领前领腰连着衣身一起转折得特性，在平面前衣身结构得肩线上，根据L尺寸直接找到翻驳领外围轮廓线在平面前肩线处得位置(如图2)，S’为平面颈侧处领孑L宽点，S’P’为平面前肩斜钱，A’为S’P’得延长线，S’A’为颈处领腰高尺寸，A’M’=立体AM线型长L。除此以外，驳折线A’B’构成立体形态得角度及预部吻合得程将改变A’点在立体造型中距A点得位置，也会影响到M’点得确定。
3．5 为什么常规得翻驳领下口颈侧处应修光顺？
翻领或翻驳领下口颈侧处应修光顺，就是因为颈侧处得翻折线必须修正得缘故。
    图1为翻驳领得结构图。S点为前衣身领孔宽点，A点为肩线延长线上得驳折点，SA为领腰尺寸，B点为前身得驳折止点，AB连线为驳折线，B′为驳折线与前领面分割线得交点，SF为上领与前身得内分割线。CD为后领中心线， CS为后领下口线得基准线，M′D为后翻领外围轮廓线，CR为后中心领腰尺寸，RD为后中心领面尺寸。
   图2为图1中上领得结构放大图。后中心领腰上口点R与前身颈侧处驳折点A直线连接，与前身翻折线AB′构成了二条相交成角得驳折线。过A点作RA得垂线交外围线于P1点，过A点作AB′得垂线交外围线于P2点，如领子以RA、AB′直线为翻折线，则P1P2尺寸为外围多余尺寸，P2、P1点前后外围尺寸产生不足，外围必须得尺寸不能均匀分配。 
   图3为A点处修正翻折线得结构图。RR′垂直于CD，RR′等于1/3后领孔宽。A′点为修正后得颈侧处驳折点，AA′为修正A点处折角必须得量。修正后得翻折线RR′A′B′能使外围轮廓线合理分配至衣身。根据立体至平面展开得原理，领面所构成立体造型得形态近似于椭圆锥台型，所以翻折线必须为RR′A′B′构成光顺得弧线才合理。
   当翻折线A至A′点修正光顺后，减少了颈侧区域领腰得纵向尺寸，所以必须在领子下口颈侧处弥补减少得量，修正翻领或翻驳领下口使之光顺。如图4。
   图5为翻领得结构图。
   图6为翻领下口颈侧处修正得结构图。修正得方法及原理与翻驳领相同。

3．6 　翻驳领与立驳领颈侧处领腰得确定方法为何不同?
　 通常翻驳领制图在肩线得延长线上取SA尺寸为颈侧部位领腰(如图1)，而立驳领制图就是在肩线得延长线上取SA尺寸再提高A点至A’，SA’为颈侧部领腰(如图2)。

　　首先，领腰就是针对在领孔上竖立倾向得表面尺寸，而不就是驳折线与领孔得距离。驳折线只就是在领腰之上，依附于领腰，且驳折线有其方向性，当驳折线得角度在变化时，驳折线距领孔上某一点得垂直距离也在发生改变。
其次，立驳领就是立领与驳领得组合，在制图时必须已知立领部分领腰得高度、前后领腰区域得形态及相关尺寸，所以前领得结构制图必须找到颈侧处前后领腰得分界线，如图2中SA’。
　　翻驳领得结构制图就是根据前领与后领外围轮廓线得尺寸组合得，无需考虑领腰尺寸，所以在前身制图中，延长肩线取领腰，确定驳折点A，可不考虑A点在颈侧部得具体位置(如图1)。由此形成了翻驳领与立驳领颈侧部位领腰确定方法得不同。
3、变形领
第 四 章 袖子得结构变化设计
第一节 袖子样板得合理性
一、袖得形态、位置与分类
1、手臂得自然形态与位置
2、合适袖山形状得判定
3、袖得形态与位置
4、 袖子得分类
一片袖
两片袖
插肩袖

二、袖山、袖肥、袖笼深与人体运动得关系
1、 袖原型与人体部位得对应关系
a、 袖窿深与人体腋深：原袖窿深一般比人体腋深低2cm，或定在BL上。
b、袖山、袖身与人体手臂：袖山斜度约在人体手臂抬高20°～30°时，所 对应得高度 比 垂直静态时低1、4cm；袖宽约为手臂 最大围度加上4～5cm；袖山吃势量为2～4cm。
2、袖山、袖肥与袖下尺寸得关系
贴体型:袖肥宜小于袖山深1cm左右、
合体型:袖肥基本等于袖山深、
普通型:袖肥大于袖山深1～2cm左右
3、袖笼深与人体得关系
三、合适袖山高得确定
1、 袖山吃势量得原理

2、 袖山吃势量得合理设计
第二节 宽松袖
一、袖得基本型—一直线型、H型
三、 A型—一喇叭袖得纸样构成
三、0型—一灯笼袖得纸样构成
第三节 合体袖
一、 合体一片袖得构成—一袖省得形成原理
从肘点也可以引出无数条射线，但就是由于袖子运动与造型得要求，其作用范围小而隐藏，一般以不暴露缝线为原则。
二、 袖省在造型设计中得应用
第四节 插肩袖、连袖得设计原理
一、插肩袖成型原理及设计要求
 1、在一种上装得造型结构中，其袖型常采用插肩袖、连袖得造型结构，请问为何在前后袖片中，前袖片与后袖片得袖长缝中没有缝合线，也就就是只有一片得插肩袖，它就是采用何种方法处理得?
    答：在插肩袖得结构中，可以将前、后袖中缝分成三种结构形式：(1)袖中线分割型；(2)袖中线在袖山高以上缝合，袖山高以下为连折型；(3)袖中线连折型。在1、2两种插肩袖得结构中，常运用于合体型服装。3得插肩袖结构多用于宽松型服装。
 2、在结构设计教材下册中介绍了连袖得三种形式，即平连，斜连，插三角得三种形式，它们三种形式在结构制图中有何区别?与基本连袖得结构制图一样吗?其纸样就是如何处理得?
    答：在连袖得结构变化中，主要表现为：平连袖，斜连袖两类。而插角连袖属于斜连袖得变化之一。平连袖通常就是指中式连袖，表现为袖中线与小肩相连为一体而无肩斜得一种袖型如图4。多用于中式服苯，如大襟便衣等。斜连袖就是指通过增加袖山高，从而使袖中线与肩斜线产生袖山夹角如图5，夹角A越小，则袖中线越斜，袖肥变窄，袖型美观且贴体，但不便于手臂上抬得活动。袖山夹角A越大，袖肥增宽，袖型呈宽松便于手臂亡抬得活动，胸宽至腋处余量越多，美观效果差。为使连袖具有合体美观又具一定得活动性，故采用腋下插角得方式来解决手臂亡抬得活动量如图6。通常腋下切人长度(a)在8cm左右，a取值越长，则袖笼应开深，其所对应得腋下活动量也可加大，然后再进行设置腋下三角如图7。三角两边长等于腋下切人长度a，腋F宽度b为活动量。

连身袖腋下余量较多，其合体型袖与西服袖相比，在同一舒适度，连身袖袖深与袖肥较西服袖大、袖深。缝制插肩袖时，袖笼、袖山应粘合牵条，以免拉长（此处为斜丝）。
连身袖，肩点必须上抬0、5cm，因为时连裁，必须给肩部一个活动量。
二、袖造型与人体活动
三、 腋下松量与人体活动得关系

四、 腋下活动量与袖下裆得结构
第五节 袖片得分割变化设计
一、横向分割得特点（上下袖片）
l、灯笼袖
3、 七分袖
4、 O型短灯笼铀

三、 纵向分割—一两片袖得形成原理
第六节 袖山得分割设计
人体自然站立时，无论如何肩头都呈现明显得凸点，因此可以引出无数条射线，不过由于人体臂部得运动要求，使其应用范围击中到两条射线上。一就是袖窿线，二就是袖中线与肩线得连线。袖子与上身得接缝实际上在为肩峰做省得处理，构成断缝结构。连身袖或者插肩袖在袖中线与前肩汇合得地方，出现了一个张角，这说明袖窿线与袖山线所形成得省量转移到了肩线与袖中线上，这实际上就就是肩峰点得省移。
一、规则省、褶在袖山得应用设计
1、 各种造型得泡泡袖
二、袖山得分割设计
1、鸡腿袖
2、羊腿袖
3、袖山得分割线与褶得结合设计
4、袖山得分割线与衣片肩部得结合设计
三、特殊造型袖得综合设计
第 五 章 女装外套得结构设计
第一节：宽松造型得结构制图（衬衫、甲克）
第二节：半合体造型得结构制图（大衣）
第三节：合体造型得结构制图（女套装）
第四节：紧身造型得结构制图（无领，无袖连衣裙）
对于紧身服装断腰结构设计：在袖笼线上折叠1cm，收紧袖笼线（对于无领无袖，袒胸服装都需要在袖笼与领口一个折叠量，折叠量得大小根据胸高确定，目得就是增大胸省量，使服装贴合度更好），全省可转移。
领子开口较宽、深时，除在前胸折叠部分省以消除胸部得浮余量外，另外为防止肩带下滑，在肩线处截取0、3～0、5cm，增强结构稳定性，肩线处处理后角度不一样，肩带就不易往下滑动，领子深度变化较小得设计多数为造型设计。
第五节：内衣
第六节：礼服
第六章 总结
1、面料得性能对结构得影响
面料得特性更不容忽视。面料得挺括度、柔软度、下垂感与面料受热后得可塑性等等，直接影响板型得处理，挺括面料与柔软下垂感好得面料在板型上处理截然不同。就女装来说，前胸与后肩胛骨得处理就应因面料而定，而不就是一成不变得。柔软下垂感好得面料，如真丝双绉、真丝绢纺等面料，在胸省量得处理上相对要稍微大一些，侧缝下摆处起翘要多一些，否则，下摆前后不呈水平状而就是波浪状；挺括得面料，如近几年较流行得复合涂层面料，胸省量相对要小一些，另外各曲线得如刀背、袖笼、收省、收腰等要尽量趋于平缓，不可有猛而急得死弯，否则会整烫不平或出现许多不美观得小坑或斜缕。可塑性得面料一般多为天然性织物，如真丝类、纯毛类、纯麻类织物，其特性里面料受热后具有很好得可塑性，使平面形得面料在受热后通过归拢、拨开等工艺处理后变为立体得形状，更加符合人体得外形，从而达到服装得外表美观。不可塑性得面料一般为化纤类织物面料，不具备以上得特性，所以制板时就不能考虑工艺处理这一环节，必须要通过样板得造型处理后才能达到理想得状态其中，刚性面料合休时产生得省量最大，由于其悬垂性差，故起翘量最小；柔性面料合体时产生得省量较小，其悬垂性较强，起翘量较大；垂性面料合体时产生得省量最小，其悬垂性最强，起翘量最大。因此，在无省款式中最适合采用垂性面料制作，而且在8cm体型中，由于起翘量大得原因，也会出现后上平线长于前上平线1．5cm左右得框架特点。相反，在刚性面料中，由于起翘量小得原因，也会出现后上平线低于前上平线工．5cm左右得框架特点。

2、服装制图中原型法与比例法得综合运
  在国际上，大部分先进国家得服装裁剪都就是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪 ， 而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬， 而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃得精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤 、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接