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解析旗袍流派中传统工艺的配色.pdf
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1、解析旗袍流派中传统工艺的配色闻小英徐君(常州纺织服装职业技术学院,江苏 常州 213164)【摘要】通过旗袍的简介、旗袍传统工艺诠释、旗袍流派中传统工艺配色的分析,加深对女性“国服”旗袍的认知,并从传统工艺用料配色中理解旗袍的韵味与风格。【关键词】旗袍简介;传统工艺;流派与工艺配色文献标识码:B文章编号:1671-3389(2023)04-22-02一、旗袍的简介清朝时期,中原汉人称满族人为满人或旗人,故“旗袍”的原始称谓是旗女袍衫,它的外型亦是由满族女性常服的“一体式”长袍演变而来。清初女服有满、汉两种形式,满族妇女一般穿“一体式”的长袍,汉族妇女以二部式的上衣下裙为主。清中期以后也相互效仿
2、、相互融合,满族妇女“一体式”的长袍即为“旗袍”的雏形。这种“一体式”长袍最为精致与华丽的当属清代同治、光绪年间后宫嫔妃的“吉服”与“氅衣”(见图 1)。吉服是清代后妃们在时令节日场合穿着的袍服,氅衣是清代内廷后妃套在衬衣外面的常服,用料为棉、绸、缎、纱,随时节而变化。吉服、氅衣与满族女子的袍服型制相似,圆领右衽、直身开叉、衣长及履,清末民初即演变成旗袍。演化至今的旗袍已经与早年旗人的旗装有了太大的不同,发展演变后的旗袍(有人称之为改良旗袍)已融入西方剪裁和现代审美。旗袍的真正改良应该是在民国以后,具体应是 1920 年代后,其改良趋势也是朝舒适、简洁的方向发展。旗袍的长度由长到短,衣身由宽大
3、到合体,衣领样式由传统立领到方立领、元宝领、凤仙领、水滴领等,袖子样式由连身袖到装袖,袖长有长袖、中袖、短袖、无袖等,旗袍的开衩由膝盖的位置不断上提,开衩位置到臀部甚至更高尽显女性风貌二、旗袍传统工艺清初嫔妃的氅衣、旗女袍服的工艺较简单,到“同治、光绪”年间,因受江南女性服饰工艺的影响就有了“三镶五滚、十八镶滚”,使得氅衣与袍服变得越来越华丽精美,这些镶滚工艺运用于各阶层女性袍服的制作并沿袭至今。目前为止旗袍的传统工艺有八大项:镶、滚、嵌、宕、盘、雕、镂、绣。1、镶,旗袍工艺中通常是指镶边,是一种旗袍的拼接装饰手段。镶边是在旗袍的边缘处用一定的大小面积的布料拼接进行装饰,从镶字的意思理解为把另
4、一小块布料镶拼在旗袍上。2、滚,即滚边,就是在旗袍的边缘上作包边处理。滚边亦是旗袍中较为常见的工艺,宽度 0.5耀1cm 左右,一般有单滚、双滚和三滚等。3、嵌,指嵌条,又称“芽”。“芽”是车在缝缝中的窄条,通常“芽”条的颜色与滚条颜色不一致起对比的装饰作用,“芽”条裁剪分直丝、斜丝与横丝三种,又分有绳“芽”或无绳“芽”两种工艺。4、宕,就是用一种与旗袍颜色等不同的面料条,贴缝在旗袍边缘或某个部位的工艺。“宕条”常见的有单层、双层或三层宕条,有无线“宕条”和明线“宕条”两种。5、盘,旗袍工艺中指盘扣,是将纽扣条盘结,再盘成所需的各种形状的纽扣,通常盘扣外形仿花卉、鸟兽的居多。随着旗袍的演变和改
5、良,“盘扣”中亦出现一种新工艺的“硬盘扣”,又称为“硬花扣”点缀在旗袍的领口、前襟等部位。6/7、雕/镂,通常以组合式出现,是用不同于旗袍底色的面料,制作成一定的造型后,缝合在旗袍某部位上的工艺。旗袍上的镂/雕工艺造型有花卉、龙凤、如意等图案,富有寓意。8、绣,即刺绣,是用针与线在面料上穿刺,把人的设计通过线绣制在织物上形成各种花纹图案的一种艺术装饰工艺。刺绣在中国服饰史上流传了二三千年,现有四大门类:苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣。其技法有:满地绣、乱针绣、网绣、锁丝、长短针、盘金、纳锦、挑花、刮绒、戳纱、打籽等。以上所述的镶、滚、嵌、宕、盘、雕、镂、绣工艺制作中所用的面料、绣线的颜色与旗袍主色的搭
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