服装制版操作方案样本.doc

服装制版方法 服装真百分比真百分比技术是从美学意义出发，数学意义落脚系统服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调整为隶属。它要必需要处理是怎样在最大程度减小工作负荷前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理和工业制板操作，并进行高效系列化样板制作。在正式学习制板技术应用之前，我们有必需先对服装真百分比技术基础理论做一下系统学习。 一、人体和服装测量 人体从服装研究角度来观察，能够称作服装人体。 服装人体是服装造型依据，服装很多部位全部能在人体上找到对应符合部位，服装各部位和人体对应部位具体尺寸关系，对于服装合体要求来说是至关关键。而确定上述关系前提就是服装人体和服装成品科学测量。真百分比技术最基础知识是全新人体测量知识。 （一）服装人体关键测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要确保人体正常呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间距离（称为前后肩宽），取二者之和。（通常可视为前肩宽2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。 6、身高（h0）：头顶至脚底一般距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处高度。值得指出是，上体长不一定等于身高二分之一。 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，不过不常见。 （二）服装成品关键部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到。 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到。 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出以厘米(cm)为单位身高数值，通常号采取取整措施设置，不是直接测量得到。比如：165号、170号等等。通常情况下，号个位数值非5即0，号档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置上体长数值，等于号二分之一。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，不过不常见。 二、服装围度放松量规律 我们知道，服装各个部位和人体对应部位之间不是紧紧符合关系，而是应该保持一定大小间隙。此间隙直接造成服装各个部位围度尺寸和人体对应部位围度尺寸超出量，这就是放松量，简称松量。本书假如没有特殊说明，放松量通常指是含有代表意义胸围松量。 图1-2 所表示是服装和人体胸部横截面处间隙情况。假设人体胸围平均半径为R，服装和人体平均间隙为x，假如不考虑面料厚度，则有 放松量=成品胸围-净胸围 =B-B0 =2（R+x）-2R =2x 可见，同身高人群胸围放松量和人体净胸围无关，却和间隙大小直接相关。 那么，特定款式服装和人体间隙又受什么原因影响呢？很简单，图1-4 所表示：同一款服装和人体之间间隙，应该和身高呈增函数关系。 图1-4 间隙和身高关系 通常情况下，特定款式服装放松量受人体高度、面料厚度和季节改变制约。假如忽略季节对放松量影响，服装放松量（）只和人体高度（h）和服装用料厚度（D）相关。它们之间数学模型是： =h+2D =h+23.14d/2 h+3.14d -（数学模型1） 其中是放松量系数。不一样类型服装不一样部位，值不一样。 比如男西服胸围值通常在0.10（即十分之一）左右。一位身高是170左右男子，其一般西装胸围放松量为 =0.10170+6.3 d =17+3.14d 假设面料厚度d=0.4cm，则 =0.10170+6.3 d =17+3.14d =17+3.140.4 =17+1.26 =18.26 18（cm） 忽略用料厚度D影响，则17（cm） 也就是说，身高为170厘米左右男子，其西服胸围放松量大约是17 cm以上。 可见，在服装用料厚度D很小（比如小于0.1cm）情况下，上述模型能够简化成 =h -（数学模型2） 这个数学模型能够改写为 =h -（数学模型3） （其中为半号松度系数，h为半号） 数学模型2（和模型3）能够表述为：在忽略用料厚度情况下，服装放松量和人体身高（或半身高）成正比。 下面将多个常见服装胸围放松量设置情况列表以下（表1-1）： 表1-1 常见服装胸围理想松量和号（或半号）关系 款式 旗袍 少女装 日本原型 一般西服 夹克衫 衬衫 中山装 两用衫 大衣 0.02 0.02 0.06 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.18 0.04 0.04 0.12 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.36 170号（85半 号）松量 34 cm 34 cm 910 cm 1718 cm 1718 cm 2021 cm 2021 cm 2021 cm 3032 cm 当然，表中所列松量仅为忽略面料厚度时参考数据，时装类能够酌情改变。另外，季节改变通常不会造成值改变，但用料厚度改变直接造成松量改变。儿童服装胸围松量也能够参考表1中值来设置。 例题1冬季穿用成人夹克衫，用料总厚度为0.5 cm，假设所穿内衣厚度也是0.5cm，请设置该款夹克衫胸围放松量大小。 分析：成人平均身高在170 cm左右，内衣厚度能够算作用料厚度延伸量。 解：=h+3.14（0.5+0.5）=0.1170+3.141=20.1420（cm） 可知该款夹克衫胸围松量可设置为20cm。 例题2为身高大约在130厘米左右儿童设计一款学生装，其胸围放松量设成多少较为适宜呢？ 分析：学生装能够参考夹克衫松量设定（=0.10），再合适考虑用料厚度和儿童好动特点来设置即可。 解：=h =0.10130=13（厘米） 加上面料厚度、儿童活动等原因，其松量应控制在1415厘米左右。 三、服装个体裁剪和工业裁剪样板 （一）服装个体裁剪： 通常服装店采取单量、单裁措施处理个体定做服装裁剪问题。操作时要设置各个部位松量，然后依据成品规格进行具体衣片尺寸处理。这种性质裁剪对服装合体性考虑较多，测量人体部位也较多。 从原理上讲，测量人体部位越多，依据这些部位进行裁剪服装合体程度越高。过去中国民间采取短寸裁剪法法就是本着这个指导思想来从事操作。不过，大家不可能经过测量得到人体全部部位尺寸，除了少数多个起关键控制作用关键部位（即主控部位）需要经过测量得到其实际尺寸数据以外，其它部位能够经过数学模型推算得到。这些主控部位就是前面介绍人体关键测量部位。 主控部位选择数量要视人体体态特殊程度而定。对于很一般人体来说，只需要34个控制部位就能够进行裁剪制图了，即使采取一个控制部位尺寸（如胸围或身高）也能够轻松进行裁剪制图。 因为生活中人体较标准体存在一定偏离，所以极少采取三个以下主控部位来进行裁剪制图，通常全部采取57个甚至更多主控部位。能够说，个体裁剪最大程度地保持了个体之间体态差异性。 （二）服装工业裁剪样板： 服装工业裁剪是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到系列数据基础上裁剪方法。该类型裁剪最大程度地保持了群体体态共同性和差异性对立统一。 服装工业化生产通常全部是批量生产，从经济角度考虑，厂家自然期望用最少规格覆盖最多人体。不过，规格过少意味着抹杀群体差异性，所以要设置较多数量规格，制成规格表。值得指出是：规格表当中大部分规格全部是归纳过，是针对群体而设，并不能很理想地适合单个个体，只能够一定程度地符合个体。 在服装企业生产过程中，每个规格衣片要靠一套标准样板来作为裁剪依据。这些成系列标准样板就是工业裁剪样板。 （三）工业化成衣包容性： 说到包容性，首先要重新认识“合体”概念。 “合体”这个概念含有相当大不确定性。能够说，尽管这两个字大家说了上千年，到现在似乎也只能和“得体”、“舒适”、“雅观”、“好看”等字眼相当。 实际上，工业生产大部分服装其合体只是“基础合体”，所谓基础意思是说大致上、差不多、不严格。极难想象一件紧箍在身上服装会给人带来美感，也就是说，几乎全部非针织类服装和人体之间全部存在着间隙，这么服装才会穿着舒适，而且方便大家运动。穿着舒适是因为间隙能够为人体发明一个小体外环境，营造一个小气候，方便运动说是非针织类面料伸缩性能有限，只能靠足够宽松量来满足人体运动造成体表变形。 从以上意义来说，片面地强调合体显然是不妥。 服装厂商商业活动使得合体概念更是增加了扑朔迷离色彩。很多促销人员全部在讲自己经营服装怎样怎样合体，唯一依据是大多数人试穿了她服装全部“比较合体”。其实，她在有意无意之中偷换了合体概念：对消费者宣传时讲“合体”是貌似严谨概念，而试穿时大家看到“合体”却是非确定性概念。这种偷梁换柱式使用概念习惯，不仅仅轻易使消费者陷入迷惑，同时也轻易造成服装厂商本身在技术上不思进取，满足现实状况。 试想，假如真是大多数人试穿了她服装全部严格地合体，那只有一个可能前提她服装有没有数多个规格。因为人体是有高矮胖瘦区分。实际上服装企业不可能对任何一个类型服装制订无数个规格。全部服装企业在制订服装规格上出发点几乎没有什么分别，全部是“用尽可能少规格，覆盖尽可能多人体”。有限服装规格，估计覆盖人体越多，对合体要求标准越低。 常常有这么情况，两个体形有很大区分女孩子前后分别试穿同一件衣裙，摊柜业主全部会极力地渲染说：“太合体了，简直就象给你量身定做一样！”是业主商人本性使得她在搞欺诈吗？不是，而是服装本身含有一个以往不被大家注意属性包容性。 什么是包容性呢？就是某一件服装能够适合人体体型改变范围大小（包含高矮胖瘦）。换句话说就是：一件服装能够适合多少不一样体型人来穿着。 服装包容性是因服装种类不一样而异。比如，一件防寒大衣包容性通常比较大，能够被对应身高段多种体态和胖瘦人穿用，甚至连身高也有一定跨度；而一件曲线旗袍包容性就比较小，只能够被身高、三围、体态很靠近女子穿用。这就是防寒大衣只设极少多个规格，且每个规格能够大量生产，而曲线旗袍要设很多规格，每个规格却只能少许或单件生产原因。 服装包容性关键是由服装放松量大小决定，能够近似地认为是和放松量大小成正比。可见，前面一直被大家津津乐道“合体”概念，其实就是指包容。 很多人全部有这么亲身体验：二年前自己比较瘦削时候，周围人全部讲自己穿西服合体，而二年后自己已经显著发福，周围人仍然称身上同一件西服合体。有更多人购置或定做了服装，一穿就是多年，尽管自己体形在不停地改变，一直没有感觉不合体。这说明服装还表现在对同一人体在时间上包容。 建立了服装包容性概念，就意味着服装能够不用苛刻地追求合体。是不是这么一来，大家就能够随意地设定服装规格了呢？也不是。有其次东西是我们要严格追求，那就是塑形，即塑造人形体，这也是对服装型体追求。本意是经过对服装型体欣赏，产生对理想化人体美想象。这实际上是在填补大部分人体或多或少缺点。 四、真百分比数学模型及新型裁剪制图操作方法 （一） 服装结构数学模型演变： 既然服装存在着合体和造型对立统一问题，就说明服装结构上很多部位全部存在着百分比关系。然而相关服装结构百分比问题，大家经历了比较漫长认识过程。 过去比较传统百分比认识是这么：服装很多小部位（或分部位）和主控部位关系是：该部位占主控部位几分之几。这种概念型处理方法结果是经过计算得到尺寸要加或减一个数值方便靠近真实尺寸。而这种概念支持也造成了六分法、八分法、十二分法、五分法、和十分法多个裁剪制图方法同时并存却又相互排斥局面出现。比如，一样是西服前胸阔这一部位，对于正常人体来说，就有以下多个数学模型存在： 前胸阔=（1/3）半胸围+0.5寸-（1） 前胸阔=（1/6）胸围+1.5厘米-（2） 前胸阔=（1.5/10）胸围+1寸-（3） 前胸阔=（1.5/10）胸围+3厘米-（4） 前胸阔=（2/10）胸围-2厘米-（5） 前胸阔=（1/10）胸围+8厘米-（6） 前胸阔=（1/10）胸围+2.5寸-（7） 现在（3）、（5）两种模型应用情况最为普遍。 其实，上述一系列模型全部在描述同一个百分比，就是18%。前胸阔和胸围之间最经典百分比应该是18%。具体表示式为： 前胸阔=0.18B-（8） 下面我们用图象解析手段来分析一下（3）、（5）两个近似数学模型相对于模型（8）偏离程度（图1-5）。 图1-5 三种数学模型图象解析 从图2中我们能够看到：三条直线有一个公共交点（100，18），即x=100时，y= 18。但y=(1.5/10)x+3和y=(2/10)x-2两条直线分别在y轴上产生了y=3和y= - 2两个截距，即这两条直线全部不经过坐标原点，而只有直线y=0.18x经过坐标原点。能够说，只有模型y=0.18xy和x之间才是真正百分比关系（即真百分比关系）。那么，三个模型到底哪一个更符合人体客观情况呢？ 这个问题能够经过简练措施来证实：当x偏离了100，比如x=120时，模型（3）和（5）y值分别为21和22，而模型（8）y值介乎二者之间，为21.6。 据了解，当胸围=120厘米时候，前胸阔=21厘米和前胸阔=22厘米全部是大家认可具体尺寸，而21.6正介乎二者之间，所以其合理性便得到了证实。 相关服装结构数学模型演变，还有以下部分具体例子： 上衣前胸阔=（1/6）胸围+1.5厘米 上衣后背阔=（1/6）胸围+2.5厘米 衬衫领口开=（1/5）领大-1.6厘米 衬衫领口深=（1/5）领大+1.6厘米 以上线性公式适应范围比较小，稳定性较差。因为后面调整数（如2.5、1.6等等）破坏了百分比函数关系。更突出问题是计算很烦琐。 真百分比方法是将上述公式还原成真百分比函数，如： 上衣前胸阔=0.18胸围 上衣后背阔=0.19胸围 衬衫领口开=0.16领大 衬衫前领口深=0.24领大 西服袖山高=0.16胸围 对于一般人体来说，同一款式服装各个部位百分比分配特点是比较稳定。当然，体型改变对数学模型影响也是存在，而且袖窿深度和立档深度改变规律数学模型，也含有很大特殊性， 这些问题将在后面章节中具体讲解。 （二）不一样空间层面部位模型分析 将人体表面展开，我们会得到一个平面展开图形，它所表现只是人体表面结构二维空闯关系即长和宽关系。因为人体各部位全部含有一定百分比关系，所展开平面图形各部位之间也存在一定百分比关系。 在等距离人体表面一定空间层面进行展开，我们会得到另一个和人体表面相近似二维平面图。这个平面图不仅模拟人体表面，而且要表现服装在那一空间层面基础结构关系。其各部位之间百分比关系区分于人体表面固有百分比关系。 在距离人体表面不一样空间层面进行展开，就会得到无数个和人体表面相同而各部位间百分比又有区分二维平面图。 以女人体胸围一周百分比分配为例。据相关资料载(李井田服装制图设计原理和技术，吉林科技出版）19872），中国中号女人体均值是胸围 833cm、胸宽 3361cm、背宽 339cm。胸宽、背宽如分别占胸围40.3、 407，按服装裁剪方法计算半胸宽和半背宽分别是胸围202、204 ，剩下每边腋宽只占胸围94。 在距离人体159Cm空间层面（净胸围加放10cm松度）标准服装，其半胸宽、半背宽分别是胸围182、193（半背宽多加 1Cm松裕量），腋宽则是125。 在距离人体318cm空间层面（净胸围加放20cm松度）标准服装，其半胸宽、半背宽分别是胸围179、188，腋宽则为133。 于是，我们能够整理出一个不一样松量范围服装对应各部位百分比分配系数列表（见表1-2）。 表 1-2 不一样服装松量对应不一样分配百分比 空间层面 服装放松量 前胸宽 后背宽 腋宽百分比 经典服装 0 (皮肤层面) 0 0.202 0.204 0.094 0.8 cm 5 cm （0.06半号） 0.19 0.195 0.115 少女装 1.59 cm 10 cm（0.13半号） 0.182 0.193 0.125 适体装 3.18 cm 20 cm（0.25半号） 0.179 0.188 0.133 西 装 以上数据是靠统计分析得出，只反应了某一时期人群平均水平，是比较静态观察分析结果。假如考虑到身高和服装厚度改变原因，规律就会愈加复杂。 不过能够看到，因为间隙度不一样，各空间层面服装各部位百分比关系也不相同，有多少个不一样间隙度就有多少个不一样对应百分比关系。 假如停留在一个间隙度上进行研究，就避开了不一样间隙度层面结构部位百分比关系改变原因，这么百分比关系就比较单纯。所以你能够用真百分比格式数学模型，也习以用短寸法（直接用服装号型系列部位规格表），甚至能够用直量人体尺寸（加合适松度）。总而言之，只要你得出结果符合那一间隙度上服装所需要各部位尺寸就行了。所以市面上出现了多个方法绘制通常性服装全部是可行。 我们选择了真百分比形式，除了特定间隙度服装对应着特定部位百分比分配系数原因之外，关键是因为真百分比格式能够帮助我们免去复杂百分比分配计算。 不过，人总不能只穿一个间隙度服装，碰到要裁剪不一样于少女装间隙度服装时怎么办呢？比如少女装间隙度是1.59Cm(加放松度10cm)，而服装间隙度需要3.18cm(加放松度 20cm)，结构设置方法就需要用间隙度3.18cm那个层面部位百分比关系对照少女装百分比关系，在原基础上重新进行百分比分配，以此为依据绘制新服装结构图。 应该说，针对不一样放松度，我们选择胸宽、背宽等分部位百分比分配系数是有区分。不过，因为服装包容性存在，这些区分往往被我们忽略掉。对于精品服装来说，则必需看到这些细微区分，精心地进行调整。表1-2就是关键参考。 （三）真百分比裁剪制图工具介绍： 图1-6 服装真百分比三角板原理（能够放大观看） 采取真百分比形式设置服装结构数学模型，使得模型结构得到了根本简化。真百分比概念使得技术人员从事服装CAD操作便捷程度大大提升。不过怎样处理手工操作过程中相对繁琐计算问题呢？ 经过反复实践，大连轻工业学院职业技术学院和大连艺术职业学院师生共同研制出一个新型手工裁剪制图工具服装真百分比三角板，这标志着服装真百分比技术正式诞生。 服装真百分比技术最大优点是实现了真正免计算，操作时只需根据服装各个部位特定百分比数（如0.18，0.24等等），在专用工具尺上找到对应线段即可定出点位，从而进行快速制图和裁剪。所用工具尺为三角板状，除了上面关键功效外，还附有画直线、画角度线、量取弧线长和以直代曲画弧线多个功效。使得服装裁剪及制图、打板成为一项轻松、优雅工作。（图7） 图1-7 服装制图打板操作 上述各部位大小已经转化成两个数相乘形式，其计算结果能够利用真百分比三角板上面规则排列线段来找到，从而实现免计算操作。 此种方法以其可免计算优点，接纳大量文化知识结构层次较低待业人群，使她们很轻易地前进服装技术门槛，而且很快地为自己赢得崭新生存和发展空间。真百分比制图法化专业为通俗，化繁琐为简易，是很适合中国国情一个实用技术。 同时，其专用工具（真百分比三角板）在服装新款结构设计方面表现出来便捷、正确优点使得服装院校及多种服装培训班教学内容面临着新取舍。 真百分比裁剪法有望成为服装行业技术革命一个新突破口，而且短时间内在服装企业、服装院校和服装从业人群中普及开来。 现在，已经有多家软件企业着手开发真百分比技术，这意味着服装CAD开发面临再度更新换代。