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第一部分 织物组织和结构

第一章 机织物组织结构

第一节 基础知识
一．纱线特克斯数、英制支数换算：
１．定义：
⑴．特克斯数－－棉纱线的线密度以1000Ｍ的纱线在公定回潮率时的重量(ｇ）表示，称为特克斯（ｔｅｘ）.
⑵．英制支数－－棉纱线的英制支数是指在公定回潮率下一磅重纱线中，有８４０码的倍数。
２．几种常用纱线的公定回潮率：
纯棉：8。5% ； 纯涤纶:0.4％ ；纯维纶：5.0% ；
纯腈纶：2.0% ;纯锦纶：4.5% ；纯丙纶：０ ；
纯粘纤：13.0% ；涤棉65/35：3.2％ ；涤棉50/50：4.5％ ;
维棉50/50：6。8% ；涤粘65/35：4.8% 。
３．混纺纱线公定回潮率的计算公式：
ＡＷ ＋ＢＷ ＋ ······ ＋ＮＷ
公定回潮率（％）＝━━━━━━━━━━━━━━━━
Ａ＋Ｂ＋ ······ ＋Ｎ
式中:Ｗ 、Ｗ 、Ｗ －－混纺成份的纯纺纱线的公定回潮率（％）；
Ａ、Ｂ、Ｎ－－混纺成份的干重比例（％）.
４．换算公式:

５８３．１
对纯棉纱线: 特克斯数＝━━━━━━━
英制支数
５８７．５
对Ｔ／Ｃ ６５／３５纱线： 特克斯数＝━━━━━━━
英制支数
５８６．９
对Ｖ／Ｃ ５０／５０纱线： 特克斯数＝━━━━━━━
英制支数
二．织物紧度的计算:
1．经纬向紧度：
经向紧度（Ej)= Pj× ×0.037
Pj :织物经纱密度（根/10cm） Ttj ：经纱线特数
纬向紧度（Ew)= Pw××0。037
PW ：织物纬纱密度（根/10cm) TtW ：纬纱线特数
2。总紧度:
总紧度Ez= Ej +Ew -Ej ×Ew

第二节 机织物组织结构与特征
织物的基本组织有三种，即平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。通过这三种组织的演变与配合，可以构成各种变化组织。

具体见下表：

分类
名称
布面
风格
织物
组织
结构特征
总紧度%
经向紧度
％
纬向紧度
％
经纬紧度比值(近似）
平布
经纬向密度比较接近，布面平整
1/1
60——80
35——60
35——60
1：1
府绸
高经密、低纬密，布面经纱浮点呈颗粒状
1/1
75--90
61-—80
35--50
5：3
斜纹
布面呈斜纹，纹路较细
2/1
75——90
60--80
40—-55
3:2
哔叽
经纬纱紧度比较接近，总紧度小于华达呢,斜纹纹路接近45°，质地柔软
2/2
纱
85以下
55-—70
45——55
6：5
线
90以下
华达呢
高经密，低纬密，总紧度大于哔叽小于卡其，质地厚实,而不发硬,斜纹纹路接近63°
2/2
纱
85—-90
75--95
45——55
2：1
线
90--97
卡其
高经密,低纬密，总紧度大于华达呢，布身硬挺厚实，单面卡斜纹纹路粗壮而明显
3/1
纱
85以上
80——110
45——60
2：1
线
90以上
2/2
纱
90以上
线
97以上（10T*2及以上为95以上）
直贡
高经密织物，布身厚实或柔软，布面平滑匀整
5/3
5/2
80以上
65——100
45—-55
3：2
横贡
高纬密织物，布身柔软，光滑似绸
5/3
5/2
80以上
45—-55
65—-80
2：3
麻纱
布面呈挺直条纹路,布身爽挺似麻
2/1纬重平
60以上
40—-55
45—-55
1：1
绒布坯
经纬纱线密度差异大，纬纱捻度少,质地松软
1/1
60—-85
30-—50
40—-70
2:3
2/1
4：5

第二章 织物样品分析
一． 坯布样品分析：
1． 分析样品的风格特征；初步确定组织结构.
2． 分析样品的正反面。若遇样品无布边，则顺筘痕方向的为经纱，略呈弧形弯曲的纱为纬纱。
3． 测定织物的经纬密度。
4． 绘制织物组织图。
5． 测试经纬纱缩率。
6． 分析样品的原料及混纺比。
7． 分析经、纬纱的捻向和捻度,测定织物的经、纬纱干燥重量。
8． 计算织物经、纬向紧度。
二．印染布样品分析：
1．长度估算：
加工伸长率=（成品长度－坯布长度)/坯布长度×100%
常见织物加工伸长率见下表：
织物种类
平布
府绸
哔叽、斜纹
卡其、华达呢
麻纱
伸长率（％)
4。0—5。0
4.0
3.0-4。0
2。5—3.5
1.5—2.0

2．幅宽：
印染棉布标准幅宽=本色棉布标准幅宽×幅宽加工系数
各类织物幅宽加工系数见下表：
织物种类
花色平布类、漂白及花色麻纱织物类
漂白平布类、漂白及花色贡呢、哔叽、斜纹、纱卡其、纱华达呢织物类
漂白、花色府绸及本光漂白、染色平布类织物
本光染色纱卡其、纱华达呢及纱斜纹织物类
漂白、染色线卡其、线华达呢织物类
幅宽加工系数
0。870—0。885
0.885—0.895
0。905—0。920
0.925—0.940
0。940—0.955
3．经密:
印染棉布标准经纱密度=本色棉布标准经纱密度×经密加工系数-经密修正数
各类织物经密加工系数见下表:
织物种类
花色平布类、漂白及花色麻纱织物类
漂白平布类、漂白及花色贡呢、哔叽、斜纹、纱卡其、纱华达呢织物类
漂白、花色府绸及本光漂白、染色平布类织物
本光染色纱卡其、纱华达呢及纱斜纹织物类
漂白、染色线卡其、线华达呢织物类
经密加工系数
1。130—1。144
1。117—1。123
1。088—1。100
1。064-1。076
1.051—1.063
经密修正系数见下表:
成品计算经密
200根及以下
201根—400根
401根及以上
经密修正数
2根
3根
4根
4．纬密：
印染棉布标准纬纱密度=本色棉布标准纬纱密度×纬密加工系数
各类织物纬密加工系数见下表:
织物种类
平布（粗、中、细平布)
府绸
哔叽、斜纹
纱卡其、纱华达呢
线卡其、线华达呢
纱贡呢、麻纱
纬密加工系数(漂白、卷染、轧染及印花类)
0.90—0.92
0.93-0.95
0。93—0.95
0.94—0.96
0。95-0。97
0.96—0。98
5．经纬纱特数：
经纱特数变细约5—10%;
纬纱特数变细约0—5%。

第三章 织物的使用性能以及织物组织的选择
一．服装用织物：
1．外衣用织物
1）夏季的外衣织物宜薄爽、耐汗、耐洗、耐日晒、吸湿和散湿快，而且衣服不会粘贴在身上，妨碍工作和劳动。故织物要有较好的强力,织物的结构要稳定，而且不易折绉.所以一般以平纹组织为多。
2）冬季外衣的作用在于防寒保暖。要求具有保暖性强，不易沾污,耐磨牢度高.以及要求厚而不硬，挺而不糙，软而不绉，外形尺寸稳定等特点。所以多采用原组织或变化组织.
3)春秋季的色泽要鲜明，一般采用变化组织和原组织。
2．内衣用织物
内衣用织物的手感要柔软，吸湿和放湿性能要好，要耐摩擦，不易污染，耐洗涤、耐日晒等.这类织物绝大部分采用平纹组织,或斜纹组织.
3．衬里织物
衬里织物的表面应光滑而耐磨，常用的组织有斜纹和缎纹。
4．劳动服织物
劳动服应便于四肢活动，迅速吸收与散发劳动过程中排泄的汗液，防止人体受外来损伤.织物应具有较高的强力和耐磨性，同时还要求具有抵抗酸碱的侵蚀能力。这类织物大多采用平纹、斜纹组织织造的中、厚型织物.
二． 卫生用织物
1． 床上用品织物
床品织物要求表面平整、手感比较柔软，并且具有耐磨、耐洗、耐污染以及吸湿性强的特点。这类织物多采用平纹、斜纹、缎纹和小提花组织。
2． 医疗纱布
纱布为平纹组织,要求手感柔软，透气性和吸湿性良好，且具有较好的弹性。
三． 装饰用织物
1． 窗帘
一种是织物结构比较稀疏的。为了具有较好的透气、透光、耐日晒、耐污染的性能，大多采用平纹、纱罗或花色纱罗以及大提花组织等。另一种是织物结构较密实的织物。因要求遮光性能好且有一定的保暖性，所以织物比较厚重，一般采用起毛组织、变化组织或大提花织物。
2． 家具织物
家具织物要求耐摩擦，配色鲜艳醒目，对比强烈但又不刺目。这类织物大多采用起毛组织、变化组织、绉组织或双层提花组织。
3． 帷幔织物
帷幔织物应能耐日光、耐污染，且具有一定的强力和良好的悬垂性能，以及较小的伸长率。一般采用平纹或起毛组织。

第二部分 纺织品的服用性能和功能

第一章 纺织品的服用性能
纺织品服用性能分类
纺织品服用性能
卫生性能
美观性能
实用性能
物理机械性能和化学性能
纺织品适应气候性和防护性
视觉美观性能、触觉和听觉舒适性能

1． 卫生性能
也称为生理舒适性能或健康卫生性能，是指人们对纺织品在生理卫生学方面所必需的性能。

卫生性能
适应气候性
防护性
热湿传递性、含气性、透通性
防辐射线性、抗静电性
防霉防蛀性、防污去污性
阻燃性、耐热性

2． 美观性能
纺织品的美观性能是指纺织品从审美方面所必需的性能，也称为感觉舒适性。

美观性能

视觉美观性能

触觉舒适性能

听觉舒适性能

3． 实用性能
实用性能
强伸度
耐磨性
防水性
耐水性
耐疲劳性
耐洗性
• • • • •

第二章 纺织品服用卫生舒适性能

第一节 人体舒适需求与环境条件

一． 人体散热
根据实测资料，在中等气温、成人、无风、站立和轻装时，一天经过各种途径向体外散热的比例见图所示。

从上图可见，人体散热主要是通过皮肤，以辐射、对流和传导的形式来实现的。散热量最大的是以辐射的形式，其次是利用传导和对流的形式，再次是水分的蒸发伴随着热量地散失。
二．最适温湿度
人体最适温度

感觉温度
最适温度
主观感觉最适温度
生理最适温度
生产最适温度

据研究表明，人体感觉到的舒适环境条件范围是：温度为（32±1)℃；相对湿度为（50±1）%；风速为（25±15)cm/s。

第二节　纺织品的含气性

一． 含气性的定义与指标
纺织品中纤维内部、纤维之间以及纱线之间存在的孔隙，纺织品中含有这些孔隙的性质称为含气性。
二． 含气量的测定
含气率测定方法
力学测定方法
光学测定方法
切片测定方法

1． 力学方法

测定内容
织物面积
织物干重
织物厚度

2． 光学方法

测定内容
织物投影面积
织物厚度
织物面积

3． 切片法
测定内容
经向切片
纬向切片
纬纱曲屈长度
经纱横截面积
经纱曲屈长度
纬纱横截面积

第三节　纺织品的透气性

纺织品透过空气的能力称为透气性。分为易透气、难透气和不透气的纺织品.

一． 透气性的测定及其指标
纺织品的透气性的表征指标常用透气率B来表示。其表达式为：

式中：—纺织品透气率，cm/s ；
—在秒时间内通过纺织品的空气量，cm3 ；
—试样的面积，cm2 .

二．与透气性有关的因素
1．纺织品结构的影响
1）织物的密度：
在其他条件都相同的条件下，织物的密度增加,则透气性下降。
2）纺织品组织结构：
结构松散的织物，为易透气纺织品。平纹织物透气率最小；斜纹组织次之；缎纹组织织物的透气率最大。
2．纱线的影响
1)纱线的线密度
当其他条件不变时,透气性随着纱线变细而增大。
2）纱线的性状
纱线的捻度在一定的范围内增加时，纺织品的透气性有增加的趋势。
大多数吸湿性好的纤维织成的织物，随着回潮率的增加透气率下降。
大多数异型纤维纺织品比普通圆形纤维纺织品具有更好的透气性。
3）与含气性的关系
纺织品的含气量越大，其透气性就越好。

第四节　纺织品的热传递性
一． 热传递的途径

皮肤表面的热传递
热传导
热辐射
热对流
空气
蒸发

二． 热传导评价指标和测定方法
1． 评价指标

热传导指标
比热容
热导率
保温率
隔热值
热阻

² 比热
比热是指单位质量的纤维,在温度变化１℃时所吸收或放出的热量。
² 热导率
热导率是指当纤维材料的厚度为1m及表面间的温度差为1℃时,单位时间内通过1㎡材料所传导的热量.
² 保温率
保温率是指恒温热体不包覆试样时单位时间散热量与包覆试样时单位时间散热量的差值,占不包覆试样时单位时间散热量的百分比.
² 隔热值
它是指在室温20～21℃、相对湿度小于50％、风速不超过0.1m/s的环境下，安静坐着或从事轻度脑力劳动的人，其代谢产生的热量为209.2kJ/（㎡*h）［50kcal/(㎡*h)］,此时所穿服装使皮肤平均温度保持在33℃，令人感觉舒适，则该纺织品服装的隔热值被称为1克罗。
² 热阻
是指试样两面的温差值与通过试样的热流量比值。

2.热传导的测试方法
纺织品热传导的测试方法较多，一般常用平板法、恒温法和冷却法三种.
3．热传导的影响因素
1）．纺织品的厚度
一般来说，纺织品越厚，保暖性就越强.
2)。纤维线密度
同样线密度的纱线，其纤维越细，则保暖性越差。
3)。纺织品的含气性
纺织品的含气率大,一般保暖性好。
4)。纺织品的润湿性
当纺织品润湿时，热传递性增大。
三。 热对流的评价指标和影响因素
1.评价指标
用对流系数表示：指当织物表面与气流温差为1℃时，单位时间内通过单位面积织物表面，因对流而得到或失去的热量.
2． 影响因素
1）气流与纺织品接触面的相对位置
2)透气性和周围的风速
3）含气量与含气形态
四．热辐射的指标和与纺织品的关系
1．评价指标
用辐射度表示：指纺织品表面在单位时间、单位面积上发射的辐射能。
2．太阳辐射的能量集中在可见光、红外线和紫外线三个区域.

3．红外线具有显著的热作用,而紫外线是起化学作用.远红外线电磁光谱表

4．太阳热辐射与纺织品的关系
1)纺织品的表面状态与辐射的关系
表面平滑的纺织品反射较大；相反，表面粗糙的反射就小。
2）纺织品的色相与吸热的关系
不同色相纺织品的热射线吸收比率（设白色纺织品的吸收比率为1）

第五节 纺织品的湿传递性
纺织品的湿传递分为两类：一类是描述纺织品从气态环境中吸收水分子的能力和水分子透过纺织品的能力，被称为吸湿性和透湿性；另一类是纺织品对液相水的吸水性和透水性.

一．气相水传递
1．吸湿性
根据气态环境中湿度的大小程度,纺织品既包含吸收人体散发的水蒸气，也包含吸收大气中的水分子.纤维吸湿性主要取决于组成纺织品纤维的固有性质。

吸湿性、透湿性与纤维、纺织品结构的关系
织物结构
材料性质
松散
密实
疏水性
吸湿性差
透湿性好
吸湿性差
透湿性差
亲水性
吸湿性好
透湿性好
吸湿性好
透湿性差

2。 透汽性（透湿性）的评价
透汽性，又称透湿性，是指人体皮肤的水分蒸发或自然潮湿环境水分通过纺织品自然向外界环境传递的性质。

透汽性评价
透汽量
透汽率
透汽阻抗

测试透汽性方法
吸湿法
蒸发法

二.液相水传递
1.吸水性：
1）纺织品的吸水性，根据水分的侵入方向不同，传递的效果和度量方法也不同.对于纤维而言，水分可沿纤维经向和纤维纵向两个方向润湿，这两者的润湿效果与纤维表面和内部的分子结构的紧密程度、大分子基团的亲水性等条件有关。
2)吸水性指标与测试评价
吸水性的表征
吸水率
吸水速度
滴下法
吸水法
沉降法
放湿速度

2． 透水性：
在纺织品两个表面存在静水压差的条件下，水溶液从纺织品的一面渗透到另一面的能力称为透水性。
其测定方法有：静压法和动压法两种。
1）静压法：测定一定量的水溶液透过试样需要的时间;也可测试单位时间内透过试样的水量.
2）动压法：以纺织品承受的水压来表示水溶液透过纺织品所受到的阻力,也称为抗透水性.

第三章 纺织品服用美学性能

第一节 纺织品的美学概述
纺织品的美感

欣赏一件纺织品
色彩、花纹和图案
线条和形态

第二节 纺织品的色泽感觉
一．纺织品的色彩与色视觉
人对纺织品表面的视知觉分为色知觉和光视觉两大类。

人眼的细胞
锥体细胞（明视觉器官）
即感色细胞
杆体细胞（暗视觉器官）
即感光细胞

1． 色彩的形成
可用反射率曲线来表示彩色吸收和反射的特性
2． 色彩三要素及相互关系

色彩三要素
色相
饱和度
明度

在一种色中加入另一种色，以构成与原色不同的色彩，称为色彩的混合。
混合方式
色彩混合方式
加法混色
减法混色

加法混合：将不同波长的光叠加混合，得到与原来光束不同性质的光。
减法混合：将对光具有吸收作用的不同染料混合,形成与原染料完全不同的混合色彩。

二． 纺织品的光泽与光泽感
1．光泽度指标：
光泽度指标
镜面光泽度
对比光泽度
杰弗里斯对比光泽度

2．影响纺织品光泽和光泽感的有关因素
1） 纤维的形状特征与内部结构的影响
① 纤维的截面形状：蚕丝有最好的光泽，因为它有近似三角形的截面形状。它与一般圆形截面相比较,光泽有三个特点：一是存在部分全反射现象，反射光量大；二是在反射光中,伴有一定的色散效应；三是光线从纤维内部向外折射时，纤维与空气相比为光密介质，并非任何一束内部反射光都能从其相应的界面上透出,有部分内部反射光会在纤维截面的局部棱边发生全反射，从而形成明暗交替的“闪光”效果。

三角形界面光路示意图
1—入射光2-表面反射3—内部反射光
② 纤维的鳞片作用：粗羊毛的鳞片稀，且紧贴在毛干上，纤维表面比较平滑，故反射光较强；而细羊毛的鳞片稠密,在毛干上贴近程度较差,故光泽柔和。
③ 纤维的内部结构：光泽和纤维与纤维轴的取向度、纤维内部的空隙尺寸等相关。
2） 纱线结构对光泽的影响
① 纱线种类的影响：短纤纱成纱呈无序的层状结构，所以光线以漫反射为主，难以形成明显的主反射光束；无捻长丝表面光滑、匀直，容易形成主反射光束。
② 纱线加捻的影响：

有捻纱的反射光示意图
（a）有捻纱线反射光 (b）无捻纱线反射光
1—入射光 2-正反射光 3—漫反射光

3） 纺织品组织结构对光泽的影响
① 机织物结构的影响：平纹织物是以经、纬浮点形式表现，表面漫反射光增加，正反射光减弱，所以光泽较弱；斜纹、缎纹的浮线较长,正反射光较强,所以光泽较好.
② 有捻纱与织纹的配合：（见下表）

经纬纱捻向配合效果方案
方案
织纹方向
捻向
反光区方向
是否形成反光带
交织点处是否稳定
经捻×纬捻
经纱×纬纱
经纱×纬纱
1
↗
S×Z
↗×↗
是×是
不稳定
2
↗
S×S
↗×↖
是×否
稳定
3
↗
Z×Z
↖×↗
否×是
稳定
4
↗
Z×S
↖×↖
否×否
不稳定

第三节 纺织品的成形性与形态保持性

服用纺织品的最终视觉效果是所构成的服饰的形状，服饰的成型依赖于纺织品的自身成形和体形成形.
一． 抗皱性：
1. 抗皱性：纺织品受到外力作用时，表面产生不规则折痕，外力除去后仍然残留部分折皱,纺织品抵抗这些折皱的能力称为抗皱性.
2. 与抗皱性有关的因素：
① 纤维形状:弹性回复率大的纤维、表面光滑的纤维、纤维较细的织物、横截面圆形的纤维织成的织物,抗皱性较好。
② 纱线结构:纱线捻度适中、网络长丝的网络度高，其抗皱性较好。
③ 织物组织结构：织物的交织点较少、密度较小的织物、表面起绒和有毛圈的织物，其抗皱性较好。
④ 温湿度条件:在高温湿度条件下,亲水性纤维的抗皱性会降低。
3. 抗皱性的测定:
① 凸形法

凸形法抗皱实验试样形状

② 条形法

条形法抗皱实验试样形状及实验示意图
1—刻度盘 2—圆盘 3—试样夹 4—试样 5-垂直线
二． 褶裥性
1. 褶裥性：指服饰上的褶裥经洗涤和服用后，能长期保持其形状的性能。
2. 影响褶裥性的因素：
① 纺织品的熨烫温度：
② 纺织品的熨烫压力：压力越大,褶裥保持就越好。
③ 纺织品的熨烫时间越长，褶裥保持性就越好。
三． 起拱性
1． 纺织品经受外力集中作用弯曲后而产生的拱起现象，称为纺织品的起拱性。
2． 起拱性的测试:有半球体顶伸法、管臂弯曲法和挤压弯曲法.
3． 影响起拱性的因素：
① 纤维性状和组织结构：

常见几种纺织品的起拱残留率
② 与织物主要物理力学性能的关系：织物的拉伸性能和压缩性能愈好、剪切刚度和弯曲刚度愈大,织物的抗拱性能就愈好。

第四节 纺织品的收缩性
一． 缩水性
1． 纺织品在水洗干燥后，尺寸变小的性能称为缩水性.
2． 影响缩水性的因素：
① 疏松结构的纱线，缩水率较大。
② 高捻度的纱线，缩水率较大。
③ 织物组织紧密，缩水率较小。
④ 织造工序的工艺张力越大或印染加工张力越大，缩水率较大。
⑤ 水温和洗涤次数对缩水率也有影响。
二． 热收缩性
1． 在松弛状态下,纺织品受加热作用后长度变短的性质，称为纺织品的热收缩性。
2． 影响热收缩的因素：
① 受热方式：普通浸渍法和洗衣机的热水洗涤为松弛受热收缩；而平板和模型熨烫可视为有张力受热收缩。
② 纤维性状：粗的纤维具有较大的热收缩率。
③ 纱线结构：纱线捻度大，具有较大的热收缩率。
④ 另外织物结构、染整加工时的张力、定性温度和时间也会影响织物的热收缩率.

第五节 纺织品起毛起球性
一． 起毛起球的评定与测试
1. 评定方法:与同类织物的标样对比进行评定等级.共分5个等级.
2. 测试方法：一般与圆轨迹式起球仪、马丁代尔型织物平磨仪、箱式起毛起球仪等。
二． 影响起毛起球的因素
1． 纤维种类：棉、麻、丝和黏胶纤维等纺织品会起毛，一般不起球或起球很小。锦纶、涤纶和腈纶容易起毛起球，尤其是锦纶，起球速度快、数量多，并且不容易脱落.羊毛纤维表面粗糙，摩擦系数大，更易起毛、起球。
2． 纱线和织物结构：捻度较大的纱线织成的织物，不易起毛起球。织物浮线较长的纺织品，容易起毛起球.

第六节 纺织品的悬垂性
一． 悬垂性：
纺织品因自重作用而下垂的程度和形态称为纺织品的悬垂性。
二． 静态悬垂测试指标
静态测试指标
悬垂系数
波纹数与波纹分布
波纹深度与波纹对称性

三． 动态悬垂测试指标
动态测试指标
活泼率
动态滞后角

四． 影响悬垂性的因素
1．织物的交织点多、交织阻力大、纱线间啮合和接触面积大，纱线的毛羽多，纤维摩擦系数大，刚性大，都将导致织物的剪切刚度大，从而使织物的悬垂性下降.如:棉、麻和毛纺织品的悬垂性较差,而蚕丝纺织品的悬垂性较好；厚重纺织品悬垂性较差，轻薄类和针织类的纺织品悬垂性较好。
2．大多数纺织品随着洗涤次数的增加，悬垂系数下降，织物的悬垂性变好；而对于紧密织物，因压扁的纱线经洗涤后膨胀导致织物变厚实，将使洗涤后的悬垂系数增大，悬垂性变差.

第四章 纺织品耐用性能

第一节 纺织品的强伸性
一． 拉伸强度
1、 拉伸强度的测定：
1）、机织物断裂强力和断裂伸长率的测定方法主要有条样法和抓样法两种.
2）、针织物断裂强力和断裂伸长率的测定方法主要有梯形样法和环形样法两种.
2、影响织物拉伸强度的因素：
1）、经、纬密度及织物组织：若经向密度不变，只增加纬向密度，则织物的纬向断裂强度将增加,而经向断裂强度有下降的趋势。若纬向密度不变，只增加经向密度,则织物的经向断裂强度将增加，纬向断裂强度也有增加的趋势。
2）、纱线的线密度和结构：在其它条件相同时,用较粗的纱线织造的织物强度比较细的纱线织造的织物要大。在临界捻度内，纱线捻度增加，纱线强度增大，织物强度有增高的趋势，但超过临界捻度时，织物强度开始下降。
3)、纤维品种与混纺比:混入初始模量大的纤维，其断裂强度明显增大。
4)、温湿度：一般情况下，织物的拉伸断裂强度随温度和相对湿度的增大而降低，而伸长率增大。但是麻、柞蚕丝和棉织物的强度随湿度的增大而略有增大。
二． 撕裂强度
1、 织物撕裂强度的测定
测试织物撕破强力的方法有：舌形法、梯形法和摆锤法.
2、 影响织物撕破强力的因素：
1)、经纬密和织物组织：低密度织物，随着密度的增加，撕裂强度有所提高。但对于高密度织物,随着织物密度增加，纱线间的摩擦阻力增加较大,撕裂强度会减小。三原组织中平纹织物的撕裂强度最小，缎纹织物最大。
2)、纱线结构、表面性状：织物的撕裂强度和纱线的强度成正比。织物中摩擦阻力较大的织物，纱线不易滑动，受力纱线根数就少，撕裂强度就小.
3）、混纺比：混纺比变化与撕裂强度的关系较为复杂。例如，涤纶与棉纤维混纺时，涤纶含量在50%以下时，撕裂强度有下降的趋势；而涤纶含量继续增大时，织物的撕裂强度又有逐渐增大的趋势.
三． 顶破强度
1、织物顶破强度的测定
织物顶破强力的测试方法主要有：弹子顶破法和弹性膜片胀破法。
2、 影响织物顶破强度的因素：
1）、织物的伸长率和织缩率越大，织物的顶破强度也大.
2）、针织物的用纱鈎接强度越大，顶破强度也大。
四．纰裂强度
1、纰裂是指织物中纱线在受到沿织物平面方向的外力作用后，发生在交织纱线间不可恢复的位移现象,其结果是在位移的纱线和相邻的纱线间出现稀密隙.
2、纰裂一般有缝纫纰裂和摩擦纰裂.
3、影响织物纰裂的因素：
1)、纤维和纱线：纤维的表面粗糙度和摩擦系数会影响织物的纰裂强度。纱线的捻系数低，可以减少纱线的滑移，提高纰裂强度。
2)、织物组织与结构：增大经纬密度可以减少纰裂现象。另外在织造过程中，提高经纱上机张力，增强交织点间的正压力，增加纱线的屈曲，也可减轻纰裂发生的程度.
3）、织物后处理：引入微量浸渍、超导涂层等技术,可有效改善纰裂，同时保证原织物的风格.

第二节 纺织品的耐磨性
一． 耐磨测试方法:
1、 仪器测试：一般分为平磨、曲磨、折边磨、动态磨、翻动磨。
2、 实际穿着试验。
二． 耐磨性的评定与指标：
1、 评定方法：
1）、用眼观察织物表面纱线的断裂情况、出现破洞情况等，或用显微镜观察试样表面外观的颜色、纱线和纤维的结构状态的变化情况，用标准样照对比评定出等级。
2）、测定或观察织物耐磨试验后的重量、厚度、刚性、透气、断裂强力和伸长率的变化情况。
2、评定指标：一般用磨损出现破洞时所需要的摩擦循环次数和用肉眼观察样照比较以及磨损后织物力学性能的改变程度.

第三节 纺织品的耐疲劳性
一．纺织品耐疲劳的测试方法
1、静态疲劳测试与表达

静力作用下的伸长率与时间曲线
2、 动态疲劳测试与表达
1）、定负荷疲劳及测试

（a）受力有停顿 （b)到Po立即恢复
定负荷反复拉伸曲线

2）、定应变疲劳及测试

二、影响纺织品耐疲劳性的因素：
1．织物结构紧密、稳定，纱线之间滑移的可能性减小,织物的塑性变形比例也减小，弹性部分就越多,织物就越耐疲劳.
2．织物的耐疲劳性随纤维和纱线的耐疲劳性的增大而提高。
3．温度、相对湿度、外力反复作用的频率及停顿时间对织物的疲劳也有一定的影响。温度和相对湿度越高，织物越易疲劳；作用频率越高、停顿时间越短，织物越易疲劳。

第四节 纺织品的耐日晒性
一．耐日晒力学性能:
1、纺织纤维的耐日晒力学性能：
在日光照射下，构成织物的纺织纤维会发生不同程度的裂解,使断裂强度、断裂伸长率和耐用性降低，并造成变色等外观变化.
日晒时间与强度损失见下表：
纤维
日晒时间(h）
强度损失％
纤维
日晒时间（h)
强度损失％
棉
940
50
腈纶
900
16-25
羊毛
1120
50
蚕丝
200
50
亚麻、大麻
1100
50
锦纶
200
36
黏胶纤维
900
50
涤纶
600
60
2、织物耐日晒力学性能的测定：
将试样在干态或湿态条件下,在一定日光强度、风速、温度的大气环境内,由太阳光或近似于太阳光的人工光源，照射一定时间后,测定其物理力学性能的变化，常测的是强度的变化.
二、耐日晒色牢度
色织物耐光色牢度的标准有8个级别,1级褪色最严重或完全被破坏,表示耐光牢度最差，8级为不褪色或褪色不易察觉，耐光牢度最好。

第五节 纺织品的耐热性与抗熔性
一． 耐热性:是指织物在高温下保持其物理力学性能不变的能力。
常见纺织材料的耐热性见下表：

材料
剩余强度(％)
在20℃未加热
在100℃
在130℃
20天
80天
20天
80天
棉
100
92
63
38
10
亚麻
100
70
41
24
12
苎麻
100
62
26
12
6
蚕丝
100
73
39
-
—
黏胶纤维
100
90
62
44
32
锦纶
100
82
43
21
13
涤纶
100
100
96
95
75
腈纶
100
100
100
91
55
玻璃纤维
100
100
100
100
100

二． 抗熔性：织物抵抗熔孔现象的性能。
1、 熔孔性:当合成纤维接触到熔点温度的物体时，在织物上形成空洞的性能.
2、 天然纤维和再生纤维素纤维不存在熔孔性，在热的作用下不软化、不熔融,在温度过高时会分解或燃烧。

几种常见纤维吸收的热量

三． 影响织物抗熔性的因素：
1纤维导热率：纤维的导热率大,热量传递快，抗熔性差.
2纤维吸湿性：纤维的吸湿性强,其织物抗熔性相对就好.
3混纺织物的混纺比:合成纤维与天然纤维或再生纤维素纤维混纺时，其抗熔性一般可以得到显著改善。
4织物的重量与组织结构：在其他条件相同时，轻薄的织物更容易形成熔孔。
5此外,抗熔性还与热体的表面温度、热体的含热量、热体与织物的接触时间和环境的相对湿度等.
四． 测试方法
织物抗熔性测试采用的具体方法主要有落球法和烫法。

常见织物的抗熔性
纤维
坯布重量（g/m2 )
抗熔性(℃）
棉
100
＞550
羊毛
220
510
涤纶
190
280
锦纶
110
270
洗/棉(65/35）
100
＞550
涤/棉（85/15）
110
520
毛/涤(50/50）
190
450
腈纶
220
510
诺梅克斯
210
＞550

第六节 纺织品的耐洗性
一．洗涤后性能变化
1、纺织品的洗涤一般有水洗和干洗两种方法。
2、纺织品洗涤后性能的变化与洗涤方式、纤维本身的性能和特性、洗涤剂的选用、洗涤频率等有关.
3、黏胶纤维织物水洗时,其强力下降较大，所以不耐强洗涤剂洗涤。
4、羊毛和蚕丝织物耐酸不耐碱，因此要用中性洗涤剂洗涤.应选用轻洗，洗涤时间不宜过长。
5、织物洗涤后会发生表面褶皱、尺寸收缩以及褪色等变化。
二．洗可穿性：是指织物在洗后不产生或少产生折皱、收缩和形态变化，而且具有快干的特性。
常见纤维的性能与织物的洗可穿性
图中“100”为上等,“80”为中等，“50”为低等。

三． 洗涤收缩的测试：
一般有洗涤缩水测试和标准样照对比.